В совпадения, как и в случайности, не верю. Ответ на вопрос: «Какая сила соединила в одной точке русскую женщину Ольгу и многовековые джунгли Гуама?» — может быть только один. Высшая. Их встреча была предначертана судьбой. И потому сегодня, следуя судьбе, всю глубину и многообразие зеленого символа Гуама — его джунглей — нам, русским туристам, с удовольствием и самозабвением показывает девушка по фамилии Green.

С Ольгой мы познакомились еще в апреле, когда она проводила для нашей группы экскурсию по южному Гуаму. Уже тогда она произвела на меня неизгладимое впечатление своим арсеналом знаний об истории Гуама. «Надо же, человек просто влюблен в это место! Мы о своей родине, наверное, знаем меньше, чем она — о месте своей эмиграции»,— подумалось тогда. Казалось, что какой бы ты ни задал ей вопрос о малознакомой нам истории или культуре народа чаморро — она не только прочитает лекцию на эту тему, но и расскажет массу баек, примет и поговорок. Словом, изложит вам не только энциклопедические факты, но и поделится богатейшим дополнительным неофициальным материалом. Она знала ответы на все вопросы. Что, чисто из спортивного азарта, заставило меня напрячь размягченный жарой мозг и придумать вопрос, на который Ольга сходу не смогла ответить. Секунд на 10 она задумалась, после чего честно призналась: «Надо же, об этом никто никогда не спрашивал… Я поищу ответ на этот вопрос!» (К слову, я спросила ее тогда о том, как, каким способом в прошлые времена и столетия представители одной касты чаморро «перескакивали» в более престижную, более элитарную?)

Какой образ нарисовался у вас после прочтения этой портретной характеристики? Очевидный — я рассказываю вам о чисто русском интеллигенте женского пола, привыкшем добывать знания в библиотеках всех уровней. Перед нами — Знайка, одним словом!

Надо признать, я не великий поклонник пешего туризма. Ну, я примерно так о себе думала до того момента, как нам объявили о программе нашего фам-тура. После того, как я узнала, что мне предстоит четырехчасовая прогулка по нехоженным тропам Гуама, я моментально превратилась в ярого противника любых пеших путешествий по земле, далекой от моей родины. У нас я хотя бы знаю, к чему мне надо быть готовой. А здесь?

Но отказываться от участия в каком-либо событии программы фам-тура — неприемлемо. По крайней мере, для меня. Если нет противопоказаний по здоровью — нефиг отлынивать от заданной программы. В конце концов, тебя сюда привезли работать, а не баклуши бить и на пляже расслабляться.

И я сказала себе: «Подруга, любое испытание, данное тебе на Гуаме — это подарок журналистской судьбы. Ни больше, ни меньше. Так что — вперед!»

У меня уже была возможность убедиться в справедливости подобного настроя в прошлый раз, в апрельской командировке, из которой мне удалось привезти рассказы о приключении под водой, приключении в небе и приключении на земле Гуаме. Да и не только рассказы, но и шокирующие меня саму знания о самой себе!

Ну а теперь мне предстояло приключение в джунглях и под землей Гуама. В том, что я справлюсь с пешей прогулкой — я не сомневалась. Но о том, что я осмелюсь спуститься в пещеру, сквозь расщелину в земле, для того, чтобы искупаться в подземном озере — и речи быть не могло. Страшно! И зачем? В общем, в том, что я туда не полезу, я была почти уверена.

Что взять с собой на hiking-прогулку по Гуаму?

Итак, вы — не молодой человек, не заядлый турист, типичная «офисная крыса», вам уже «за сорок», вы — в другой стране, а точнее — на острове, принадлежащем другой стране, и вам предстоит 4-часовая прогулка по джунглям с перспективой спускаться под землю. Что в этом приключении будет самым важным, как вы думаете? От чего может зависеть ваша жизнь, здоровье и психологическое состояние? От умения ругаться на «чистом русском»? Или от наличия запасов воды в рюкзаке?

Нет. В процессе под названием hiking и ваша жизнь, и ваше настроение зависят…от обуви! Об этой части экипировки туристу надо думать в первую очередь. Бывалые и опытные хайкеры на этот случай имеют под рукой — нет, под ногой — специально предназначенные для этого кроссовки. С соответствующей подошвой. И с соответствующим «верхом» из искусственного быстро сохнущего материала. У меня же в «обувном арсенале» из подходящего были только проверенные временем и километрами городских топтаний мягкие кожаные тапочки на шнуровке. Как показалось вначале — не самый подходящий вариант для пешей прогулки по джунглям Гуама.

Ибо под ногами было все, что угодно, но не привычная нашим стопам земля.

Что касается воды и перекуса — об этом тоже следует позаботиться заранее. Я за весь маршрут выпила примерно литр воды. Перекус — только сухой паек. Традиционные нашему пониманию пикники в джунглях Гуама (по крайней мере, там где были мы — запрещены). Об этом предупреждал информационный стенд, размещенный в месте, где цивилизация в виде асфальтированной дороги уступала место «зеленому Гуаму» — то есть его джунглям.

Начало пути: вход в джунгли и обращение к ТаоТаоМона

Оставив позади волшебное, комфортное, сидяче-лежачее пространство хорошо кондиционированного автобуса, наша группа вывалилась на обочину дороги. В двух шагах от нас, в небольшом проеме между густыми деревьями, начиналась она. Хайкинг-тропа в джунгли.

Неутомимая, энергичная и очень добрая девушка Оля Грин радостно поведала нам историю о том, что местные жители входят в джунгли только после того, как произнесут речь в адрес обитающих там духов. Мол, в этой речи обязательно должна содержаться просьба: «О духи Джунглей, ТаоТаоМона, выпустите нас обратно! Пожалуйста!» И не менее жизнерадостно поделилась леденящей душу байкой о заблудившихся туристах, которых духи так и не выпустили.

Чтобы слегка переключить собственное воображение, с готовностью подключившееся к разработке примеров того, что именно потом случилось с этими потеряшками-бедолагами, я решила изучить содержание плаката-предупреждения. Последний объект цивилизации, можно сказать. Власти Гуама честно предупреждали каждого сюда входящего — «Вы попали на:

• запрещено бросать мусор;
• разжигать костер;
• проезжать на автомобиле;
• организовывать пикник;
• употреблять спиртные напитки;
• плавать».

«Разумно!» — подумалось мне. И почему-то я не сомневалась в том, что не увижу здесь на всем протяжении пути, на этой тропе, по которой до нас прошли тысячи других туристов, какого-либо мусора в виде пластиковых бутылочек или красочных, но от того не менее мусорных оберток от чипсов, сладких батончиков или шоколада. Почему здесь даже мысли не приходит НЕ соблюдать закон?

В общем, начитавшись предупреждений и наслушавшись Ольгиных развлекаловок о странных приключениях туристов-хайкеров в джунглях Гуама, я обратилась мыслями с просьбой к духам джунглей. «Уважаемый или уважаемые ТаоТаоМона! Я очень люблю ваш остров, я очень люблю людей, здесь живущих, я очень люблю небо над Гуамом. Позвольте мне полюбить и неведомые мне ранее джунгли Гуама!»

Как потом рассказал мне мой добрый друг Джо — ТаоТао — это духи предков чаморро, живших когда-то на этой земле. Мона — это дух сегодняшних чаморро, свято соблюдающих традиции своего народа. Обращаясь к духам джунглей Гуама по совету Ольги, я, тем самым, обращалась к его народу.

Туда

Идти было легко, потому что мы шли по ровной, без какого-либо угла наклона, поверхности по достаточно широкой тропе. Солнце припекало, но поскольку ветер все-таки пока еще проникал сквозь живую изгородь джунглевых зарослей, шагалось комфортно. Мы непринужденно разговаривали, извлекая из хранилища данных в Ольгиной голове все новые и новые подробности гуамовских будней и истории чаморро.

Спустя 15 минут пути тропинка резко сузилась. Ее угол наклона тоже приобрел некий градус. Градус температурный изрядно повысился (это обманчивое ощущение, на самом деле температура воздуха была все той же — 25 градусов тепла. Но вот влажность — резко увеличилась, и ветер уже не мог прорваться к нашим, изрядно вспотевшим, телам).

Все взмокли. Тропа почему-то тоже. И вот тут-то путешествие перестало быть комфортной прогулкой. Особенно для меня, потому что мои надежные, мягкие и очень удобные тапочки обладали, к сожалению, ровной кожаной подошвой. Которая начала скользить по той поверхности, что и землей-то назвать нельзя. Под ногами были бывшие рифы! Кораллы… Словом, известняк. И скользилось по этому крупноячеистому природному наждаку — отменно! Так что по сторонам я уже смотреть не могла. Только под ноги, тщательно выбирая место, на которое можно было бы поставить ногу без риска поехать куда-то вниз…

В висках пульсировало, по спине — стекало, перед глазами и под ногами — плыло. В мозгу только один вопль: «Сколько? Это? Будет? Еще? Продолжаться? Ааааааа?»

Духи джунглей мой немой вопль явно услышали. Тропа сузилась еще больше. Угол наклона — тоже! Отлично, думаю… Ну зачем ты сюда вообще поперлась…?

Страшно не было. Это было что-то из разряда бессильного бешенства ленивого человека, которого выдернули из привычной ему зоны комфорта. От злости на саму себя становилось тошно. И еще хуже — от мысли «Ха-ха-ха, это еще только путь ТУДА! И он идет вниз. А ведь обратно тебе придется тащиться в гору!»

ТаоТаоМона продолжал меня испытывать. Теперь мы уже не шли. Мы на корточках сползали в какой-то мокрый обрыв, заросший чем-то, что когда-то было пальмами, лианами и кустами. От жуткого падения или безудержного скольжения по наждачной поверхности бывшего рифа спасали только натянутые веревки. Держась за них руками, цепляясь подошвами (точнее, тем, что от них осталось) за выступы в земле, мы «гуляли» вниз еще с полчаса. Я ползла, бухтела и ехидно сочиняла стишки из серии «хайкинг из ноу лайкинг».

Сползли. «В этом месте сделаем привал! Расщелина, которую вы видите — это вход в пещеру, где расположено восхитительное подземное озеро! На обратном пути мы с вами в нее спустимся и искупаемся!» Громко и радостно объявила неутомимая наша. Девушка по фамилии Green.

Награда?

При этих словах я вздрогнула. «На обратном пути?» А сейчас тогда куда? Мы — в самой нижней точке. Вокруг, куда не кинь взгляд — горы. Нет, не горы, конечно, но практически вертикальные склоны известняка. Они уже уничтожили мои любимые тапочки, оставив меня зачем-то в живых…

Путь назад — путь к себе

Обратный путь. Возвращение в цивилизацию сквозь заросли джунглей. Путь, пройденный мною в одиночестве — вот что стало главным в этот день. Я и сейчас, спустя почти два месяца, снова и снова мысленно прохожу его, чтобы еще раз пережить эти мгновения счастья. (Кстати, ничто так не восстановит ваше психологическое здоровье зимними приморскими вечерами, как воспоминания о жарких, влажных, непролазных, зеленых ноябрьских джунглях). Почему счастья и почему в одиночестве?

После созерцания изумительных по красоте и удивительных по энергетике морских пейзажей, вспотевшие и уставшие, мы снова оказались перед входом в пещеру. Ольга звала нас дальше. То есть — под землю…

На этот раз было фантастическое по сути своей купание в подземном озере. На лбу — фонарик, над головой свод пещеры и несколько метров земли, под ногами — ракушечник, впереди — мрак. И — холодная, кристально чистая вода. Ощущения: «Ааааааа, как же холодно!» И тут же: «Мммммм, какой кайф!» Температура воды, как мне показалось тогда — градусов 18. На наши взмокшие и разгоряченные тела — жутко холодная. Озеро шириной метров 20. В самом глубоком месте — более 2 метров. Можно плавать и наслаждаться этими мгновениями, осознавая их уникальность. Глаза — как у удивленного смайла… Вылезли бы на лоб, если бы там не было фонарика… Вместе с нами (а пошли сюда далеко не все участники нашего пешего путешествия) в подземном озере в тот момент кайфовали люди из разных стран мира. Четыре группы туристов: мы-русские, японцы, французы и американцы. Чудеса Гуама!

Ну и к вопросу о земном, а не подземном. Плавать пришлось в моих многострадальных тапочках! Ибо добраться до озера босиком — нереально!

Мне предстоял обратный путь сквозь джунгли, наверх по отвесной тропе — да, да, да в мокрых ботинках! Полный отрыв от моей привычной реальности!

Пока мы наслаждались подземно-водными процедурами, наши коллеги, не рискнувшие спускаться в пещеру, потихоньку побрели обратно. Ольгу Грин поймали в свои телевизионные сети коллеги с телекамерами «для дачи интервью».

И возвращаться было легко. Несмотря на то, что тропинка забиралась практически вертикально вверх. И было все так же скользко. И вокруг раздавались странные звуки (это топали по листьям сотни ящериц. Красотки с синими хвостами). И жара не спадала. И ноги были мокрыми. Все равно — это была чудесная прогулка, которая вмиг превратила меня в поклонника эко-хайкинга. На Гуаме.

Привет от ТаоТаоМона

На обратном пути из джунглей к автобусу мой взгляд упал на нечто, лежавшее метрах в двух от тропинки, в кустах. Когда я поняла, что это, я впала в ступор. «Как это могло сюда попасть? Откуда? В джунглях? От моря до этой точки — несколько километров, высота — несколько сотен метров. Берег — отвесный, волной это вынести не могло…»

Передо мной лежала крупная морская раковина. Явно много-много лет лежала, ибо за годы она стала примерно таким же зеленым элементом поверхности земли, как и все остальное, ее окружавшее.

ТаоТаоМона выполнил и мою просьбу — я полюбила джунгли, этот зеленый символ Гуама ничуть не меньше, чем его небо, море и людей.