ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В НАШИХ УСЛОВИЯХ


Большинство пособий по садоводству рекомендуют для посадки плодовых деревьев готовить ямы примерно 1 метр в диаметре и 60 см глубиной. Если плодородный слой земли на вашем участке 50 - 60 см и более, а участок не переувлажнен - смело следуйте этим рекомендациям (см. рис.1)
Как правило в Приморье глубина гумусного слоя не более 20 -25 см (на штык лопаты). При правильной посадке на такой почве дерево будет расти и плодоносить - но не так обильно и ежегодно как при плодородном слое земли 40-60 см.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?
Вначале уясним чего же не следует делать. Прежде всего не копать посадочную яму в подстилающем глинистом слое с намерением заполнить ее плодородной землей (см.рис. ТАК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ).

ПОЧЕМУ?
На относительно ровном участке подстилающая глина, особенно когда разбухает, становится водонепроницаемой. В период ливневых дождей яма с рыхлой плодородной землей заполняется водой и стоит вода в этом "горшке" относительно долго. Корни задыхаются без кислорода, вымокают, гниют, растение постепенно, но быстро гибнет.
Там, где крутой склон, или вместо глины дренируемая подпочва (галька, песок, дресва и т.п.) вода конечно будет уходить по склону через нижний край ямы (если садовод это предусмотрит) или уйдет вглубь, там, где есть естественный подпочвенный дренаж (галька, дресва, песок и т.п.). Но в том и другом случае яма с плодородной землёй диаметром 1 метр (а более её делать, как правило, нет смысла), окажется окружена на глубине бесплодной структурой. Корням там взять почти нечего и они станут развиваться только в пределах этого "горшка". Первые год-два саженцы отлично растут, но затем им не хватает питания. Дерево плохо растет, не плодоносит начинает чахнуть с известным исходом. И никакие удобрения - подкормки не помогут.

НАЧИНАЕМ ПОСАДКУ.
Разумная и эффективная в наших условиях площадь питания плодовых деревьев для долголетнего здорового и продуктивного сада 4х4 метра, т.е. квадрат со стороной 4 метра, а в центре саженец. В центре этого квадрата в диаметре 1,5 метра (площадь питания корневой системы в первый год роста) разбрасываем 2-3 ведра органики (компост, навоз, перегной) и минеральные удобрения: калий (лучше сернокислый чем хлористый) - 40 гр.; суперфосфат гранулированный - 100-150гр.; мочевина (карбамид) - 40-50 гр. При очень скудной земле дозу каждого удобрения можно удвоить. Этот квадрат или круг перекапываем при этом очищая почву от многолетних сорняков.
В центре этого круга копаем яму на глубину и по ширине расположения корневой системы саженца. (Ни в коем случае не копаем глину).
Корни аккуратно расправляем и засыпаем плодородной землёй (взятой например с грядки) без добавки каких либо удобрений.
Обильно поливаем, если земля осела - подсыпать. Внимательно следите за тем, чтобы корневая шейка (место перехода от корня к стволику) находилась на уровне поверхности земли.
После полива необходимо замульчировать, т.е. покрыть сверху перепревшими опилками, соломой, торфом, перегноем и т.п. материалом толщиной слоя в 5-7 см. Это сохранит влагу, предупредит спекание почвы в районе корней, обеспечит высокую приживаемость саженца, его интенсивный рост. В мае-июне посадку необходимо регулярно (раз в неделю) обильно поливать.


Способ посадки "перевёрнутый тазик".


Чаще на наших садовых участках плодородный слой земли не более 20-25 см.
Если корневая система саженца больше, можно воспользоваться способом так называемого "перевернутого тазика" (рис.2). Суть его в наращивании необходимого для плодового дерева объёма плодородного слоя.
Каждую осень (начиная с первой), с учетом роста корней, необходимо опережающе расширять сформированный "тазик" на 30-50 см в каждую сторону с одновременным внесением в эту зону органических и минеральных удобрений.
Через 3-4 года, работа по увеличению плодородного слоя завершится, а дерево как раз вступит в пору активного плодоношения, будет жить долго и радовать вас высоким урожаем.
У кого есть возможность, все это целесообразно осуществить за год-два. Если совсем трудно найти землю в приличных объемах для подсыпки, воспользуйтесь более длительным но тоже надежным, проверенным способом.
Каждую осень вокруг "тазика" копается канавка шириной 1-2 штыка лопаты и глубиной до глины, глина не затрагивается. Земля выбрасывается аккуратным валиком наружу от "тазика". Получившаяся канавка плотно набивается любой органикой: сорняки, листовой опад, сено, солома, огородная ботва, мелко рубленные ветки и т.п. Органики потребуется много, поэтому следует запасать ее все лето. Набивка пересыпается полным минеральным удобрением, проще комплексным (например нитроаммофоской) , если есть добавляется в рассыпку компост, навоз любого происхождения и "возраста" в т.ч. и свежий, навозная жижа - все идет в дело. Главное набить поплотнее и повыше, даже выше уровня нашего "тазика". Хорошо если одновременно все это послойно тонко "слегка" присыпать землей. И в завершение вынутая ранее из канавки и сложенная вокруг земля сбрасывается на утрамбованную органику.
За год набивка осядет и возможно потребуется подсыпка, но это будет небольшой, доступный объем земли.
На следующую осень, уже вдоль этой бывшей канавки, с перегнивающей набивкой, копается следующая такая же канавка. Туда вновь плотно закладывается скопившийся садовый органический мусор и удобрения, затем проводится засыпка вынутой из канавки землей и так каждую осень до полной победы.
Для подавляющего большинства наших земель с маломощным гумусным слоем, метод посадки в холмики безоговорочно эффективен, но особенно он ценен на низких участках с переувлажнением почвы и высоким уровнем грунтовых вод. А уж для абрикоса в таких условиях он обязателен. Причем холмики для абрикосов должны быть подняты над существующим уровнем земли на 40-50 см, даже при хорошей дренажной системе.

Вот вкратце и всё!