На каждом занятии, посвященном розам, я убеждаюсь, что рядовой садовод делает упор совсем не на том, на чём следовало бы. Начнём с зимовки кустов. Почему-то люди считают, что дело сводится к технике зимнего укрытия. Тогда как зимовка начинается... с весны, то есть роза хорошо перезимует, если вы будете с самой весны в течение лета выращивать её правильно. Как?
+
Во-первых, не проводить подкормки позже 15 июня. Иначе растения будут слишком долго отвлечены на рост и не успеют вызреть. Не забывайте, что к зиме в тканях в больших количествах должны образоваться особые соединения, в том числе жиры, которые препятствуют промерзанию клеток.
Во-вторых, следует обрывать головки соцветий сразу после того, как осыпались лепестки. Делать это необходимо, так как, согласно науке, любое растение расходует на образование семян чуть ли не половину питательных веществ. Куст роз обычно бывает покрыт ягодами-плодиками, оставшимися на месте цветков: попробуйте собрать их в одну миску — и вы увидите, как много питательных веществ можно перенаправить на подготовку растения к зиме, если вовремя срезать завязи (это относится ко всем многолетним цветам, таким как пионы, клематисы и т. д.).
В-третьих, независимо от высоты зимней насыпи куст роз должен быть всегда окучен холмиком земли высотой 20 см, где образуются дополнительные корни (у привитых растений место прививки должно быть выше уровня земли и тоже обязательно окучено). Это не даст кусту вмёрзнуть корневой шейкой в ледяной пузырь. Выращивать розы на одном уровне с землёй может позволить себе только цветовод южных сухих областей.
В-четвертых, в конце сентября нужно прищипнуть верхушки побегов, которые явно не успевают зацвести. Тогда они не будут «тянуть за собой» весь куст и переключатся на подготовку к зиме. Через месяц, в конце октября, вы обрежете побеги уже коротко, за это время из их листьев перетекут вниз необходимые вещества.
В-пятых, куст роз не должен подавляться соседями. Дело в том, что многие садоводы не помнят об аллелопатии — науке о химическом взаимодействии растений, о том, что растения некоторых семейств нельзя совмещать. Например, все розоцветные (яблони, земляника, малина, розы) обычно угнетаются злаками. Поэтому размещать кусты роз на газоне — значит иметь ослабленные растения, которым тяжелее зимовать.
Вот почему я советую начинающим: если вы сомневаетесь насчёт совместимости культур, то сажайте розы отдельно. И не допускайте сорняков, потому что среди них обязательно попадётся семейство, угнетающее розы. Вспомните, как выглядит классический розарий: совершенно чистый от травы квадрат земли, посыпанный щебнем или опилками…
Ну и пару слов по поводу зимовки свежеукорененных растений: сажайте черенки в середине июля, тогда корешки у них успеют заматереть, это будет устойчивая зимовка «по коричневым корням», тогда как зимовка «по белым корням», то есть невызревшим, приводит к большой потере черенков.
Теперь о том, как нужно выращивать розы, чтобы они не болели. Сразу обозначим, что в целом болеют только те живые существа, которые находятся в состоянии стресса, или, говоря по-русски, которые выведены из равновесия. С высокосортными цветами нужно быть особенно осторожным, так как они уже сильно выведены из равновесия: цветки слишком преувеличены». Чем крупнее цветки у сорта, тем уязвимее он к болезням.
Что же ввергает наши розы в состояние стресса? Назовём три самые важные причины: разжижение тканей из-за избытка минеральных удобрений, внедрение в ткани ионов металлов, излишне кислая почва.
Конечно, можно ввести растение в состояние стресса и по-другому: залить его надолго водой, пересушить, посадить в тени и т. п., но мы здесь такие простые промахи не рассматриваем. Разберём вкратце эти причины по отдельности.
Чтобы не произошло сильного разжижения тканей под воздействием удобрений, их нужно применять в ограниченном количестве и предельно сбалансированными, в них не должен «выпячиваться» ни один элемент. Особенно будьте внимательны с азотными удобрениями, потому что в природе действует правило: бактерия всегда идёт в сторону азота, так как она строит из него своё тело (белок). Всё, что напичкано азотом, быстро загнивает, покрывается грибком. И, разумеется, привлекает тлю и гусениц. Для выравнивания азотсодержащих удобрений добавляйте золу или микроэлементы. Лучше всего использовать под розы разведённый в воде перегной (компост) с добавлением небольшого количества золы (1—2 стакана под куст россыпью) или микроэлементов (в средней полосе в почве часто не хватает кальция, магния, молибдена, кобальта, бора, в южных областях — меди, марганца, железа).
Что касается внедрения в ткани растений ионов металлов, то это особый разговор. Мы знаем, что все растения в ходе эволюции выработали превосходную защиту от возбудителей болезней. Эта защита химическая, то есть оборону держат молекулы, находящиеся внутри растения. Стоит нарушить формулу вещества внедрением чужеродного атома, как защита «сыпется», перестаёт действовать, растение поражается микробами или вирусами. Особенно мешают растению чужеродные ионы металлов, так как они очень химически активны. При нынешнем общепринятом уходе за растениями в ткани попадают через корни и листья: медь, марганец, натрий, железо...
Получается порочный круг: из-за неправильного применения удобрений растение заболевает, его владелец применяет для лечения препараты меди, растение вскоре поражается новым возбудителем, и так бесконечно. У профессиональных цветоводов в почву попадает так много отравляющих веществ, что они вынуждены выбрасывать отработанный грунт, однако продолжают рекомендовать рядовым садоводам свои методы защиты растений. Приходится только развести руками от такого непонимания природы маститыми учёными. Специалист, который учит дачников опрыскивать розы препаратами меди и т. д.,— это самый настоящий беспредельщик! Для него почва — козёл отпущения, он давно наплевал на свою почву, и ему нет дела до того, что дачники выращивают рядом с розами клубнику и яблони, внедряя через их плоды ионы металлов в свой организм.
Как же нужно защищать заболевшие растения? Отвечаю: невозмутимо. Да, случается, что из-за наших ошибок отдельные побеги поражаются каким-либо возбудителем (пятнистость листьев, усыхание и т. д.). Такие побеги нужно рассматривать как «громоотвод»: они втянули в себя какую-то отраву, спасая растение, значит, их нужно через несколько дней просто отрезать у основания и отправить в костёр. На следующий год куст даст новые здоровые побеги (возможны тяжёлые отравления, повлекшие вирусное заражение, когда куст нельзя спасти, но на моём опыте такого с розами не случалось: это вам не малина!).
Гораздо важнее сосредоточить усилия на чистоте почвы: кроме попадания меди и марганца оберегать землю от натрия (поваренная соль, твёрдые мыла, сода, гранулированные минеральные удобрения), железа (ржавчина, железный купорос). В случае, если ваша земля была отравлена неправильным уходом, применяйте известняковую или доломитовую мука, так как входящий в их состав кальций делает неподвижными многие металлы.
И третья распространённая причина заболеваний роз — закисление почвы. Часто на дерново-подзолистой почве, изначально уже кислой, владелец роз использует гранулированные минеральные удобрения или торф, усиливая кислотность.
После усвоения всего вышесказанного вам не потребуются справочники по болезням роз. К слову замечу, что основное заболевание, досаждающее розам — «листья в дырочку»,— далеко не всегда следует считать заболеванием. Если эти признаки появились в конце лета на побегах первой волны цветения, то есть на отцветших, то это нормально. Их листья уже отдали свои питательные вещества и не нужны растению, а у природы свои способы использования «отработанного материала». Нужно смотреть на более поздние побеги: если на них здоровые фиолетово-зелёные листья, то с растением всё в порядке.