В Европе его максимально допустимая концентрация - 0,2%, при этом, если концентрация более 0,05%, производитель косметики должен написать на этикетке: "Внимание, данный продукт содержит формалин".
Чаще всего в косметику добавляют не свободный формалин, а вещества, которые выделяют формалин, уже находясь в косметических средствах. Это:
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
imidazolidinyl urea
methenamine
Quaternium-15
DMDM hydantoin
diazolidinyl urea
sodium hydroximethyl glycinate
benzylhemiformal
В баночке крема, которая месяцами стоит на полке в душной и влажной ванной комнате, формалин может высвобождаться настолько интенсивно, что его концентрация будет гораздо выше той, на которую ориентировались производители косметики.
Известно, что четыре консерванта из этого списка - imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, sodium hydroximethyl glycinate, benzylhemiformal - особенно быстро выделяют формалин. А два из них - imidazolidinyl urea и diazolidinyl urea - образуют несколько изомеров формалина, концентрацию которых очень трудно определить. По мнению экспертов из SCCNFP (Научный комитет по косметическим и непищевым продуктам - Scientific Committee Cosmetic and Non-Food Products), при применении максимально допустимой концентрации этих веществ, количество выделившегося из них свободного формалина может превышать допустимые 0,2%.
в 100 работах (с 1976 по 1995 г.) отмечается его способность вызывать аллергическую сыпь, эритермы, фолликулярные контактные дерматиты и другие проявления. В работе также отмечается токсичность и канцерогенная опасность формальдегида.
В настоящее время выявлено, что 22 вещества, применяемые в качестве биоцидных добавок, выделяют формальдегид в свободном виде, а в 1987 году было зарегистрировано 18850 косметических изделий, содержащих формальдегид и глутаровый альдегид. В виде параформа, в значительном количестве. Гексахлорофен вызывает повреждение мозга у детенышей обезьян. В настоящее время это соединение запрещено к использованию в США.

Когда консерванты, выделяющие формальдегид, присутсвуют в косметическом продукте, который также содержит амины (вещества, заканчивающиеся на -амин), такие как триэтаноламин (ТЕА), моноэталоамин (МЕА) или диэталоамин (ДЕА), могут образовываться нитрозамины - канцирогенные субстанции, которые потенциально могут проникать через эпидермальный барьер.

Нитрозамины - невидимые враги
Многие, наверное, слышали о канцерогенных нитрозаминах. Однако не все знают, что нитрозамины могут образовываться в баночках и флаконах с косметикой. Дело в том, что некоторые косметические ингредиенты содержат амины (обычно это технические добавки, такие, как ПАВ, эмульгаторы) или нитросоединения (например, широко распространенный консервант 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол). Если нитросоединения оказываются в одной рецептуре с аминами, они могут образовывать нитрозамины. Экспериментально показано, что в некоторых косметических средствах встречаются нитрозамины, вызывающие рак у подопытных животных.
В 1998 году FDA сообщило, что национальная токсикологическая программа National Toxicology Program (NTP) нашла канцерогенную активность у диэтаноламина (ДЭА). Хотя это вещество редко включают в косметические средства в чистом виде, его производные используются достаточно широко. Сейчас проходят исследования канцерогенной активности триэтаноламина - чрезвычайно распространенного эмульгатора в косметике.
В косметике было обнаружено и другое вещество (1,4-диоксан), которое вызывает рак у подопытных животных и может содержаться в косметических средствах с недостаточно хорошо очищенными производными полиэтилена.
Тальк - распространенный ингредиент пудр, тональных кремов и сухих дезодорантов, может содержать следовые количества асбеста. В 1982 году в журнале Cancer появилась статья гинеколога Даниэля Крамера, который сообщал, что у женщин, регулярно пользующихся тальком для присыпки интимных мест, в несколько раз повышается риск развития рака яичников. Подобные данные приводили и авторы других статей. Однако последующий тщательный статистический анализ данных, представленных в этих публикациях (Anticancer Res. 2003; 23:1955-1960), позволил исключить связь между раком и использованием талька.
Микроорганизмы и консерванты
Косметика, как правило, содержит много консервантов, а во-вторых, несмотря на их присутствие, в ней все же могут размножаться бактерии, грибы и другие незримые жильцы. Как консерванты, так и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, могут вызывать раздражение кожи, аллергию и другие нежелательные реакции. Кроме этого, бактерии могут вызывать инфекционные поражения кожи и особенно глаз.
Лаурилсульфат натрия и другие ПАВ
Большинство исследований раздражающего действия ПАВ было проведено с лаурилсульфатом натрия в качестве модельного раздражителя. Экспериментально доказано, что после обработки кожи лаурилсульфатом натрия ее проницаемость увеличивается. Регулярное очищение кожи средствами, содержащими лаурилсульфат натрия, приводит к повышению ее чувствительности. Если же это вещество нанести на кожу в чистом виде, то она ответит раздражением.
Исследования показали, что лаурил сульфатнатрия не только повреждает защитный барьер и клетки кожи, но при регулярном применении накапливается в ней. Поэтому, даже если кожа и не отреагирует немедленно, со временем лаурилсульфат натрия может нарушить ее защитные свойства и повысить чувствительность.
Ароматические вещества
Как синтетические, так и натуральные отдушки (например, эфирные масла) содержат сотни компонентов, которые хорошо проникают в кожу, причем многие из них могут оказаться токсичными и вызвать раздражение кожи. Как синтетические, так и натуральные ароматические вещества способны вызывать аллергические реакции. Особенно если речь идет об использовании ароматизированных средств, которые наносятся на большую поверхность кожи: парфюмированные гели для душа, лосьоны и спреи для тела.
Красители
Без красителей косметику трудно представить. Однако некоторые из них могут вызывать нежелательную реакцию кожи. Прежде всего, это красители на основе каменноугольной смолы, которые входят в состав черных красок для волос. Хотя ученые многократно высказывали опасения, что они могут вызывать проблемы, замена этим красителям пока не найдена. Другая группа потенциально опасных красителей - производные анилина. Почти все производные анилина комедогенны, а 9 красителей, принадлежащих к этой группе, провоцируют возникновение опухолей у лабораторных животных (конечно, если их взять в чистом виде и в высокой концентрации).
Кислоты и щелочи
Кислоты и щелочи могут проникать к живым клеткам и повреждать их. Величина повреждения зависит от концентрации и рН щелочи или кислоты, от толщины рогового слоя и индивидуальной чувствительности кожи. У многих людей при попадании кислот (или щелочей) на кожу развивается нейрогенное воспаление (возникает в ответ на раздражение чувствительных волокон кожи едким веществом). При нейрогенном воспалении из нервных окончаний выделяются вещества, запускающие воспалительную реакцию. Это происходит в том случае, если сила раздражения превышает некоторое пороговое значение. Однако при частом и интенсивном раздражении чувствительных нервов этот порог может опускаться все ниже, вплоть до того, что кожа приобретет патологически высокую чувствительность.
Вещества, которых нет в списке ингредиентов
В состав косметических средств могут входить вещества, которых нет в списке ингредиентов. Это либо примеси, содержащиеся в недостаточно хорошо очищенных компонентах, либо те соединения, которые образуются в процессе хранения косметики. Некоторые из них могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции.

Химические соединения, которые нашли широкое применение в косметических средствах, таких как дезодоранты, возможно, повышают риск развития рака молочной железы. Эта группа веществ, известных как парабены, была в значительном количестве обнаружена в образцах ткани опухолей, которые были изучены британскими исследователями из Университета Ридинг, неподалеку от Лондона.
Ученые решили проверить появляющиеся данные о том, что отдельные
составляющие косметических средств могут провоцировать раковые опухоли. Они изучили 20 различных образцов опухолей и пришли к выводу, что в них накапливаются парабены со средней концентрацией
20,6 нанограмм на грамм ткани. Причем они были представлены в такой форме, которая могла попасть только через кожу.
Руководитель работы доктор Филиппа Дербр (Philippa Darbre) отметила:
"Парабены используются в качестве консервантов в тысячах наименований косметики, пищевых продуктов и лекарств, но это первое исследование, которое доказало возможность их накапливания в тканях". Ученые отметили и то, что парабены по действию сходны с женскими половыми гормонами и могут, в принципе, ускорять рост опухолей.
Авторы работы, опубликованной на страницах Journal of Applied Toxicology, не берутся однозначно судить о связи нанесения дезодорантов вблизи молочных желез с риском опухолей, но считают, что такое предположение нужно проверять. О необходимости дополнительных исследований высказался в сопровождающей статью передовице и редактор журнала доктор Филип Харви (Philip Harvey).
Источник: Медицинское информационное агентство Mednovosti.ru

Метил - и пропилпарабены вызывают аллергические контактные дерматиты. Аналогичные данные получены для других эфиров и n-оксибензойной кислоты. Бензиловый спирт и бензилпарабен проявляют аллергизирующее действие. Бензойная кислота и натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты дают контактные реакции. Контактные дерматиты вызываются феноксиэтанолом. Аналогично ведет себя смесь биоцидов Euxyl K 400, содержащая феноксиэтанол . Имидазолидинил мочевина также вызывает контактные дерматиты. Аналогичные явления наблюдаются для катона CG, клотримазола, бронопола, тимеросала, сорбиновой кислоты, прополиса, кватерниума 15 и т.д. Некоторые из антимикробных добавок к косметическим препаратам проявляют фотоаллергенную контактную активность.

От себя отмечу, что в косметике консерванты чаще всего стоят в конце списка и имеют малую концентрацию (жаль не пишут производители, какую именно). У меня кожа очень реагирует на парабены в косметике высыпаниями на лице:( уже давно для себя отметила. Поэтому осторожно подбираю себе средства для лица.

В увлажнителях следующими по весомости после воды идут жиры - они смягчают и удерживают влагу в коже - поэтому они называются эмоленты и увлажнители (emollients and humectants). Эмоленты делают кожу мягкой и эластичной, а увлажнители удерживают в коже влагу. Содержание жиров в коже довольно велико, и примерно треть всех жиров представлена церамидами (особые амины жирных кислот), вторая треть - жирными кислотами (не в виде триглицеридов и не в форме фосфолипидов), а третья треть - это холестерин.

Важным компонентом липидной мантии кожи является кожное сало или себум. Себум выделяется сальными железами и состоит из смеси жиров, восков и белков. Себум защищает кожу от потери влаги и раздражений, а также обладает сильным антимикробным действием. Себум также обеспечивает блеск и мягкость волос. Помимо себума в коже присутствуют и эпидермальные липиды, которые синтезируются клетками эпидермиса.

Натуральные масла (миндальное, оливковое, сафлоровое и подсолнечное) и воска (пчелиный, жожоба и ланолин) являются превосходными эмолентами, так как они растворяются в себуме, а также адсорбируются и используются клетками кожи. В частности, кожа нуждается в омега-6-полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК; английская аббревиатура PUFAs - polyunsaturated fatty acids), потому что человеческий организм их не производит. В идеале ПНЖК должны поступать и из еды (например, из продуктов, где их содержание высоко - орехи и растительные масла, такие как льняное, соевое и подсолнечное) и из лосьонов, содержащих масла: миндальное, сафлоровое и кунжутное. Недостаток омега-6-ПНЖК в еде вызывает ихтиоз, кожные повреждения и избыточную потерю влаги через кожу.

Увлажнители предназначены для замедления испарения воды из кожи. Минеральные масла часто называют эмолентами, хотя на самом деле они действуют как увлажнители, задерживая испарение воды через кожу. Минеральные масла могут смягчать кожу на короткое время исключительно за счет удержания воды в коже, но минеральные масла не помогут при хронической сухости кожи или при кожных повреждениях. Продукция, произведенная на основе минеральных масел, которые не считаются натуральными, не проникает через поверхность кожи вглубь и, таким образом, не поставляет строительный материал для липидов кожи.

Для удаления с кожи дневных загрязнений и косметики нужны очистители, и их тоже надо выбирать, ориентируясь на состав.

Жидкие мыла и шампуни содержат мыла, детергенты и ПАВ (поверхностно активные вещества), которые недолго находятся на коже - нанес и смыл. Мыла - это натриевые соли средне- или длинноцепочечных жирных кислот. Детергенты химически отличаются от мыл, но сходны с ними по способности эмульгировать жиры и уводить грязь в суспензию. Обычные детергенты, используемые в моющих средствах для кожи и волос, содержат лаурилсульфат натрия и кокамид ДЭА (диэтиламин) - те самые, что используются и в средствах для мыться посуды. Этикетки на продуктах могут гласить, что кокамид ДЭА из кокосового масла, но на деле это синтетический ингредиент, при производстве которого могут использовать кокосовое масло, а могут и не использовать. А ДЭА - диэтиламин - может содержать канцерогенные нитрозамины.

ПАВ позволяют лучше увлажнять волосы и кожу и убирать с них разнообразные загрязнения. Мыла также относятся к ПАВ, но есть и специализированные ПАВ для особых целей.

Для улучшения отмывания и смывания частиц грязи в шампуни и жидкие мыла часто добавляют пенообразующие агенты. В шампуни для пловцов (шампуни после бассейна) и для окрашенных волос также добавляют комплексообразующие агенты, связывающие ионы металлов - магния, кальция, железа - из жесткой воды, а также ионы неметаллов, например, хлора. Комплексообразующие агенты - либо натуральные (кукурузный сироп), либо синтетические (ЭДТА - этилендиаминтетраацетат) - промывают кожу и волосы более тщательно и практически не оставляют налета.

Спирты - это второстепенные, вспомогательные ингредиенты в очистителях для лица со стягивающим эффектом, а также в тонирующих средствах. Аббревиатура "SD" означает "специально денатурированный этанол" (specially denatured) и подразумевает добавление небольшого количества метанола в этанол, чтобы он стал ядовитым. Натуральные вяжущие средства - это экстракт гамамелиса виргинского (witch hazel) и этанол.

А нижеописанные ингредиенты вы встретите практически во всех продуктах личной гигиены и ухода за кожей.

Эмульгаторы и солюбилизаторы держат комбинацию всех ингредиентов в средстве ухода в стабильном состоянии и служат основой, на которой "сидят" минорные компоненты. Но, так как эмульгаторы и солюбилизаторы нужны главным образом для того, чтобы продукция была эстетичнее и легче в применении, некоторые производители натуральной косметики все же предпочитают обходиться без них и просто пишут на этикетах - "потрясите перед употреблением".

Следующими в списке обычно идут так называемые value-added, то есть повышающие полезность (и цену) продукта ингредиенты, которые включают аминокислоты, эфирные масла, растительные экстракты, гидролизованный белок, белковые экстракты и витамины. Как правило, все эти компоненты полезны для кожи и волос, но основная поточная продукция содержит очень малые их количества - чисто симвоилческие.

Очень полезны для кожи незаменимые жирные кислоты, особенно гамма-линоленовая кислота (ГЛК) (англ. сокращение GLA - gamma linolenic acid) - омега-6 жирная кислота, которую кожа сама не синтезирует. Богатыми источниками ГЛК являются бурачник (огуречник), энотера, (ослинник), конопляное масло - все это можно применять местно, т.е. наносить на кожу, или принимать вовнутрь в виде пищевых добавок. Если кожа получает ГЛК, она сама в состоянии превратить ее в другую омега-6 жирную кислоту - дигомогамма-линоленовую (ДГЛК) (англ. сокращение DGLA - dihomogamma-linolenic acid). ДГЛК необходима для здоровья кожи, потому что она является предшественником нескольких противовоспалительных соединений, помогающих предотвратить аллергический дерматит.

Новейшие натуральные дополнительные ингредиенты - это церамиды, сходные с таковыми, имеющимися в человеческой коже, но полученные биотехнологическими методами. Церамиды дорогие, но они являются очень эффективными увлажнителями.

Противогрибковые, антибактериальные и консервирующие агенты стоят в самом конце списка ингредиентов. Часто в составе одного средства используется от четырех до восьми консервантов. Натуральные или полученные из витаминов антиоксиданты редко вызывают раздражения и, будучи добавленными в косметические средства в более высоких концентрациях, могут играть двойственную роль - консервантов и полезных добавок. Местно наносимый витамин С (аскорбиновая кислота) проникает в кожу, но обычно в составе косметических средств он нестабилен. Клинические испытания показали, что аскорбиновая кислота уменьшает воспаление после лазерной шлифовки кожи лица, если наносить 10-процентную аскорбиновую кислоту в водном растворе, а не в креме. Витамин С можно сделать более стабильным и жирорастворимым посредством эстерификации (связь через атом кислорода) с жирной кислотой, фосфатом или подобными производными соединениями.

Жирорастворимые формы витамина Е - альфа-токоферол, альфа-токотриенол и гамма-токотриенол - быстро проникают в кожу и мигрируют в дерму, туда, где находятся сальные железы.

Красители и отдушки обычно добавляют в очень малых количествах. Отдушки могут вызывать аллергические реакции - даже, если они натуральные. Масла: эвкалиптовое, кедровое, цитрусовое, гвоздичное, можжевеловое, сандаловое, чайного дерева - это эфирные масла, дающие хорошие натуральные запахи; однако известно, что они аллергенны. С другой стороны, если аллергия не проблема, то они придают продукту приятный запах, а в более высоких концентрациях защищают его от микробов.

Некоторые увлажняющие агенты в косметике
Глицерин
Смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день). Во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. В сухом воздухе может вытягивать воду из рогового слоя.
Пропиленгликоль
Используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Обладает высокой гигроскопичностью, однако в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя.
Мочевина
Компонент натурального увлажняющего фактора (NMF) рогового слоя. В косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием.
Молочная кислота
Компонент NMF рогового слоя. Увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие.
Пироглутамат натрия
Компонент NMF рогового слоя. Образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина. В косметике используется как увлажняющий ингредиент Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы.
Гиалуроновая кислота
Гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного вещества дермы. Образует пленку на поверхности кожи. Обладает высокой водоудерживаюшей способностью, смягчает, увлажняет кожу, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Растворимый коллаген
Образует увлажняющую пленку на коже, уменьшает потерю воды через роговой слой, смягчает кожу, ускоряет заживление мелких повреждений кожи.
Хитозан
Полисахарид, полученный из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений
Альфа-глюкан
Полисахарид, полученный из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Интерес производителей к натуральным антиоксидантным композициям продолжает расти. Тем не менее химики тоже не сидят сложа руки и предпринимают попытки синтезировать новые антиоксиданты или как-то изменить структуру натуральных антиоксидантов. Например, синтезированы водорастворимые аналоги бета-каротина ("Веторон") и витамина Е ("Тролокс С"). Созданы полностью синтетические антиоксиданты, такие, как ионол (дибунол), фенозаны (водорастворимые производные ионола), оксипиридины.

Однако доля синтетических антиоксидантов в косметике ничтожно мала, поскольку симпатии потребителей явно склоняются на сторону натуральных веществ, а производители косметики все больше убеждаются в том, что ни одному химику не под силу составить такие сложные и гармоничные антиоксидантные системы, как те, что создает природа.

Проявляйте особую осторожность, когда речь идет о любых средствах для глаз. Например, контур, нанесенный карандашом на внутреннюю поверхность века или под ресницами на нижнем веке, может скопиться около сальных желез, закупорить их и, таким образом, стать причиной инфекции. Старайтесь не пользоваться тенями с перламутром или блеском, водостойкой или удлиняющей тушью. Включенные в их состав мелкие переливающиеся частицы, удлиняющие нейлоновые волокна могут попасть в глаз и вызвать воспаление. Особую осторожность надо проявлять женщинам, носящим контактные линзы. Не наносите тушь в движущемся транспорте. Неожиданный толчок может привести к тому, что вы пораните роговицу, а попавшая при этом в глаз тушь, вызовет серьезное воспаление глаза.

Никогда и никому не позволяйте пользоваться вашей косметикой.

Пользуйтесь чистым аппликатором, когда пробуете новое средство в магазине.

Никогда не разбавляйте косметические средства водой или слюной, чтобы вернуть им прежнюю консистенцию. Такой "процедурой" можно спровоцировать усиленное размножение бактерий.

Если вы заметили, что косметика изменила цвет или запах, выбросите ее. Со временем действие консервантов ослабевает, и они уже не в состоянии бороться с бактериями.

Плотно закрывайте все флаконы и баночки с кремом. Если крем приходится накладывать руками, тщательно мойте и затем (обязательно!) насухо вытирайте руки перед тем, как прикоснуться к нему. Лучше всего зачерпывать крем из баночки специальным шпателем или лопаткой.

Даже при небольшом воспалении глаз откажитесь от любой декоративной косметики: туши, теней, контурного карандаша и пр. Выбросите все средства, которыми вы пользовались, когда начался воспалительный процесс.

Не храните косметические средства на солнце и около источников тепла. Свет и тепло разрушают консерванты.

Если у вас чувствительная кожа, будьте осторожнее с косметикой, содержащей отдушки. Например, если вы приняли ароматическую пенную ванну, затем душ с приятно пахнущим гелем и завершили процедуру нанесением прафюмированного спрея на все тело, то вероятность аллергической реакции будет весьма высока.

Помните, что раздражающее действие косметики зависит от проницаемости кожи. После горячей ванны (особенно с пеной), применения скрабов и средств для глубокой очистки кожи, содержащих сильные растворители, пилингов и т. д. вероятность раздражения кожи при использовании косметики существенно возрастает.

Для избежания аллергии на косметику:
Отдавайте предпочтение косметике с наиболее простым составом, включающем как можно меньше консервантов, красителей, ароматических компонентов и других веществ, являющихся потенциальными аллергенами.
Не используйте новую для вас косметику, если вы нездоровы или переутомлены, т. е. в момент, когда естественные защитные функции организма ослаблены.
Всегда обращайте внимание на срок годности косметики. Просроченные средства могут вызвать не только легкую аллергию, но и серьезные заболевания кожи. Имейте в виду, что чем меньше консервантов содержится в косметике, тем ее “жизнь” короче. На многих средствах срок годности не не указывается, однако это не значит, что их можно хранить вечно. Например тушь для ресниц желательно использовать в течении трех—четырех месяцев, так как после загустения она намного чаще является причиной аллергических реакций.
При повышенной чувствительности кожи головы откажитесь от использования классических красок для волос, заменив их натуральными красителями.

Прежде всего, посмотрим на этикетку. Скорее всего, надписи на ней будут на английском языке, что вовсе не должно нас пугать. У солнцезащитных средств на этикетах должны быть следующие виды информации:

— Спектр защиты

UVB (УФВ) — средство ослабляет УФ-В-лучи, которые вызывают как загар, так и ожог кожи.

UVA, UVB (широкий спектр) — средство защищает кожу не только от УФ-В-лучей, но и от более мягкого ультрафиолета (УФ-А). УФ-А не вызывает солнечного ожога, но зато может проникать в кожу глубже, чем УФ-В излучение.

— SPF или Фактор защиты (Цифры от 5 до 100, а иногда и выше)

Эта цифра вычисляется как отношение времени появления первого покраснения кожи, защищенной солнцезащитным средством, ко времени появления первого покраснения кожи, которая ничем не защищена (при одинаковой интенсивности облучения). Иными словами, фактор защиты показывает, насколько солнцезащитное средство увеличивает время допустимого пребывания на солнце. Однако это не означает, что если на этикетке стоит цифра 10, то с данным средством можно загорать в 10 раз дольше, чем обычно. Дело в том, что цифра в значительной мере условная, так как время появления покраснения кожи (эритемы) для всех людей разное, а, кроме того, степень защиты зависит от того, каким слоем нанесено средство, быстро ли оно смывается, насколько разбавляется потом и т. д. Поэтому, фактор дает лишь некий ориентир для оценки степени защиты, но не гарантирует ее на все 100%.

Факторы защиты у современных солнцезащитных средств могут доходить до 100% и выше. Больший фактор защиты обычно достигается более высокой концентрацией УФ-фильтров — веществ, ответственных за ослабление УФ-лучей. Так как именно УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций при пользовании солнцезащитными средствами, лучше не гнаться за самыми высокими степенями защиты, и выбирать между факторами защиты от 5 до 30. Реально, после 30 ничего уже существенным образом не меняется — не так уж и важно, увеличивает ли средство время до появления солнечного ожога в 30 или в 50 раз, все равно никто не проводит на пляже столько времени.

Иногда на баночке написано sunblock, что означает, что средство полностью закрывает доступ УФ-лучам к коже. С таким средством уже не загоришь, поэтому sunblock обычно выбирают те, кому УФ-лучи почему-либо вообще противопоказаны.

— Waterproof

Надпись показывает, что средство не смывается водой, то есть идеально подходит для пляжа. Такое средство нельзя выбирать для ежедневного ухода, так как оно образует плотную пленку на коже.

— PABA-free

Это означает, что среди Уф-фильтров нет пара-аминобензойной кислоты, которая чаще других УФ-фильтров вызывает аллергию. Следует знать, что аллергию и раздражение кожи может вызывать не только PABA, поэтому такая надпись не гарантирует безопасность средства для кожи. Гораздо надежнее выбирать средства с надписью dermatologically tested, или hypoallergenic.

— Список УФ-фильтров.

Чаще всего Уф-фильтры перечисляются отдельно от остальных компонентов, как активные ингредиенты. В современных солнцезащитных средствах редко бывает один УФ-фильтр, обычно их как минимум три, а то и больше. Объясняется это необходимостью обеспечить достаточно широкий спектр защиты с достаточно высокой эффективностью, при минимальной концентрации УФ-фильтров. Так как УФ-фильтры часто вызывают аллергию и раздражение кожи, выбор нужной комбинации УФ-фильтров в значительной степени определяет коммерческий успех препарата. В УФ-фильтрах ориентироваться не просто, так как одно и то же вещество может называться по-разному в зависимости от фирмы-производителя. Все Уф-фильтры делятся на органические фильтры, которые поглощают часть излучения, и на барьерные вещества, или физические фильтры, которые рассеивают и отражают излучение.

К органическим фильтрам относятся:

Синтетические вещества

UVB — cinnamates, benzophenones, benzoic acid, salicilates, phenyl benximidazolsulfonates, производные камфоры (например, Methyl benzydene camphor) и др. UVA — dibenzolmethanes, benzophenones и др.

Природные УФ-фильтры

Экстракты ромашки, алоэ, кофейная кислота, масло ши (каритэ), меланин и некоторые другие вещества. Эффективность природных УФ-фильтров ниже, чем синтетических, поэтому их вводят в рецептуру в качестве вспомогательных веществ и для повышения коммерческого успеха продукта (потребители любят натуральную косметику).

К физическим фильтрам относятся микронизированные нерастворимые частицы, такие как диоксид титана (TiO2), или цинка. Их обычно вводят в декоративную косметику, чтобы придать ей солнцезащитные свойства. Физические УФ-фильтры не вызывают аллергию и не раздражают кожу, однако в составе солнцезащитных средств они могут окрашивать ее в белый цвет. Для того чтобы физические Уф-фильтры не были видны на коже, частицы диоксида титана или цинка стараются сделать более мелкими. Однако здесь есть свой предел — очень мелкие частицы диоксида титана могут играть роль фотокатализатора, то есть вещества, усиливающего повреждающее действие УФ-излучения.

Солнцезащитные средства традиционно выпускают в виде кремов, но в последнее время все большую популярность приобретают лосьоны и спреи, которые легче наносить на кожу и распределять по ней. Интересное новшество придумали производители солнцезащитных средств для детей. Это спрей, который окрашивает кожу в цвет загара. Как только окраска кожи начинает бледнеть, или становиться неравномерной, слой солнцезащитного средства необходимо обновить. Это позволяет родителям следить за тем, надежно ли их ребенок защищен от солнца на пляже, и не волноваться за его здоровье.

Для повышения эффективности защиты от повреждающего действия Уф-излучения в солнцезащитные средства добавляют антиоксиданты (чаще всего витамин Е), полисахариды (бета-глюканы, гель алоэ, хитозан). Эффективность солнцезащитного средства зависит также от состава основы, в которой растворен УФ-фильтр. Основа подбирается таким образом, чтобы УФ-фильтры были равномерно распределены по объему препарата, и чтобы средство легко и ровно распределялось по коже (а в случае водоустойчивых средств еще и связывалось с роговым слоем). Кроме того, основа не должна содержать веществ, легко окисляющихся на солнце (например, ненасыщенных масел). Таким образом, создание хорошего и безопасного солнцезащитного средства — задача далеко не простая, а значит, она по силам только крупным компаниям с хорошей научно-технической и сырьевой базой.

Выбирая солнцезащитное средство надо сначала определить его задачи. Если это средство для ежедневной защиты, то лучше выбрать просто хороший дневной крем и компактную пудру (или крем-пудру) с УФ-фильтрами. Если средство выбирается для пляжа, то опять таки — для какого пляжа. Если для пляжа в Подмосковье, где солнечное излучение не очень интенсивное, то нет смысла выбирать большой фактор защиты, достаточно выбрать фактор 5-10. Для пляжа на черноморском побережье, в Турции, Египте, на Кипре и т. д. уже нужно выбирать фактор побольше — от 15 до 30 (и конечно, даже с солнцезащитным средством не надо лежать на пляже часами).

Важно, чтобы солнцезащитное средство было широкого спектра действия (UVA, UVB), так как, по мнению врачей, за фотостарение и канцерогенез ответственно именно УФ-А-излучение.

Если кожа плохо вырабатывает меланин, то значит, основными защитниками кожи становятся антиоксиданты. Поэтому перед поездкой на южные курорты и во время отдыха надо принимать антиоксидантные пищевые добавки, а также пользоваться по вечерам антиоксидантным кремом. Внутрь достаточно принимать витамины Е и С, а в косметике, кроме этих витаминов, должны быть еще и растительные экстракты, богатые биофлавоноидами (растительными полифенолами). Обычно это экстракты розмарина, зеленого чая, красного винограда.

Таким образом, изучая этикетки солнцезащитных средств надо выбирать:

Спектр защиты — широкий (UVB, UVA), Фактор защиты (SPF) — для умеренного климата 5-10, для южных широт 15-30,

Необходимо приобрести солнцезащитное средство с маркировкой Waterproof для пляжа, и дневной крем с УФ-фильтрами для ежедневного использования.

PABA-free, hypoallergenic.

УФ-фильтры — их должно быть несколько. Не надо покупаться на рекламу «натуральных» солнцезащитных средств — они еще в стадии разработки, и пока их эффективность оставляет желать лучшего. Например, меланин в составе крема является плохим защитником, так как он лучше всего работает там, куда его поместила природа — внутри клеток.

Дополнительные вещества — гель алоэ, масло ши, полисахариды (например, бета-глюкан), антиоксиданты (витамины Е, С), растительные экстракты.

Фирма производитель — должна быть достаточно крупной и известной, так как создание хорошего солнцезащитного средства — задача непростая, требующая качественного сырья, и хорошей научной базы.

Ацетилированный ланолиновый спирт (Acetylated Lanolin Alcohol)
Вазелин (Petrolatum, Vaseline)
Гексиленгликоль (Hexylene Glycol)
Гидрогенезированное растительное масло (Hydrogenated Vegetable Oil)
Децилолеат (Decyl Oleate)
Диметикон (Dimethicone)
Изопарафин (Isoparaffin)
Изопропилланолат (Isopropyl Lanolate)
Изостеариновая кислота (Isostearic Acid)
Кокосовое масло (Coconut Oil, Coconut Butter)
Кукурузное масло (Corn Oil)
Ланолин (Lanolin)
Ланолиновая кислота (Lanolic Acid)
Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulphate)
Масло из семян винограда (Grape Seed Oil)
Минеральные масла (Mineral Oil)
Миристиллактат (Myristyl Lactate)
Миристилпропионат (Myristyl Propionate)
Олеиновая кислота (Oleic Acid)
Олеиловый спирт (Oleyl Alcohol)
Персиковое масло (Peach Oil)
Сорбитанолеат (Sorbitan Oleate)
Соевое масло (Soybean Oil)
Сладкое миндальное масло (Sweet Almond Oil)
(Александр МЕЛЬНИКОВ, кандидат медицинских наук)

Минеральное масло и вазелин не комедогенны, если они хорошо очищены. Но, так как они являются продуктами переработки нефти, то при наличии примесей они могут действовать на кожу плохо. Не комедогенен также глицерин.
Силиконы считаются некомедогенными ингредиентами, безопасными для кожи. Безопасны они потому, что они инертны и не оказывают никакого биологического действия.

Чувствительность к комедогенным ингредиентам различна у разных людей. Поэтому, надо не опасаться всех потенциально комедогенных
ингредиентов (иначе будет очень трудно выбирать косметику), а просто следить, не вызывает ли данная косметика обострение угрей.

Вот еще есть такой список комедогенных ингредиентов, чем выше цифра - тем выше вероятность появления прыщей при использовании косметики, содержащей данное вещество. Но повторю - все индивидуально, просто имейте этот список ввиду:)
Lanolins
PEG 16 Lanolin- 4
Acetlyated Lanolin- 4
Ethoxylated Lanolin- 3
Anhydrous Lanolin- 2
Lanolin Alcohol- 2
Lanolin Oil- 1

Acids, Esters, & Ethers
Stearic Acid- 3
Isopropyl Myristate- 5
Myristyl Myristate- 5
Myristyl Lactate- 4
Isopropyl Neonpentanoate- 3
Isopropyl Isotearate- 5
Isopropyl Palmitate- 4
Butyl Stearate- 3
Decyl Oleate- 3
Isodecyl Oleate- 4
2-Elyhyl Hexyl Palmitate- 4
PPG2 Myristyl Propionate- 4
Diocetyl Succinate- 3
Glyceryl 3 Distearate- 4
Ascorbyl Palmitate- 2
Disopropyl Adipate- 0
Ethylene Glycol Monostearate- 0
Polyethelene Glycol (PEG) 400 - 1
PEG 75 Lanolin- 3
PEG 5 Soya Sterol- 3
PEG 8 Stearate- 3
PEG 100 Stearate- 1
PEG 100 Distearate- 2
PEG 150 Distearate- 2
PEG 200 Diluarate- 3
Disodium Monocleanido
PEG 2 Sulfosuccinate- 4
Laureth 4- 5
Laureth 23- 3
Steareth 2- 2
Steareth 10- 4
Steareth 20- 2
Steareth 100- 0

Alcohols, Glycols, Sugars
SD Alcohol 40- 0
Isopropyl Alcohol- 0
Cetyl Alcohol- 3
Oleyl Alcohol- 4
Hexadecyl Alcohol- 5
Cetearyl Alcohol - Cetearth 20- 4
Propylene Glycol- 0
Butylene Glycol- 1
Hexylene Glycol- 2
PG Caprylate/Capric- 1
PG Dipelargonate- 2
Carboxymethyl Cellulose- 1
Carboxypropyl Cellulose- 1
Magnesium Aluminum Silicate- 0
Carbomer 940- 1
Bentonite- 0
Kaolin- 0
Sorbitol- 0
Sorbitan Laurate- 1
Sorbitan Sesquinoleate- 3
Glycerin- 0
Glyceryl Stearate NSE- -1
Glyceryl Stearate SE- -3

Natural Oils
Cocoa Butter- 4
Coconut Butter- 4
Crisco- 3
Sesame Oil- 3
Avocado Oil- 3
Mink Oil- 3
Soybean Oil- 3
Wheat Germ Glyceride- 3
Sulfated Castor Oil- 3
Cotton Seed Oil- 3
Peanut Oil- 2
Olive Oil- 2
Sandalwood Seed Oil- 3
Almond Oil- 2
Apricot Kernel Oil- 2
Castor Oil- 1
Hydrogenated Castor Oil- 1
Chaulmoogra Oil Squalene- 1
Safflower Oil- 0
Sunflower Oil- 0
Mineral Oil- 0
Petrolatum- 0

Pigments
D&C Red #4- 2
D&C Red #9- 1
D&C Red #21- 2
D&C Red #30- 3
D&C Red #36- 3
D&C Red #40- 2
Ultramarine Violet- 0
Iron Oxides- 0
Carmine- 0
Chromium Hydroxide- 0
Titanium Dioxide- 0

Detergents
Sodium Lauryl Sulfate- 4
Polysorbate 20- 0

Sterols
Cholesterol- 0
Soya Sterol- 0
Choleth 24- 0

Vitamins & Herbs
PG Monostearate- 3
Tocopherol- 3
Black Walnut Extract- 0
Papain- 0

Preservatives
Methyl Paraben- 0
Allatonin- 0

Waxes
Candelilla Wax- 1
Carnuba Wax- 1
Ceresin Wax- 0
Beeswax- 2
Lanolin Wax- 1
Jojoba Oil- 2
Sulfated Jojoba Oil- 3

Miscellaneous
Octyl Dimethyl PABA- 0
Oxybenzone- 0
Ethylene Glycol Monomethyl Ether- 0
Xylene- 4
Simethicone- 1
Lithium Stearate- 1
Magnesium Stearate- 1
Triethanolamine- 2
Aminomethylpropionate- 0