Зеленое озеро – любимое место для тех, кто предпочитает активный и познавательный отдых - подводное плавание.



Талые воды водоема кристально чисты, поэтому видимость в воде очень хорошая.



К тому же, глубина озера дает прекрасную возможность заняться дайвингом и понаблюдать за рыбами, проплывающими по извилистым дорожкам подводного парка мимо заброшенных до зимы лавочек.








Мелеть необычное озеро начинает в июле месяце. К зиме долина становится сухой, и на месте водоема возникает удивительный, можно даже сказать, призрачный парк.




По нему так приятно прогуляться, наслаждаясь живописными пейзажами и вдыхая чистый воздух.





Для уставших путников здесь есть уютные лавочки, которые будто приглашают к отдыху на лоне великолепной природы.

Люсе-фьорд растянут на 42 километра, но из-за сложного рельефа на его берегах находятся только два населенных пункта — Люсеботн и Форсанн. Насладиться красотами фьордов можно, оплатив поездку на экскурсионном корабле.



На восточной оконечности Люсе-фьорда виднеется городок Люсеботн:



Путь на Прекестулен сложен, и местами тропа очень крута. Она начинается с места «Preikestolhytta Youth Hostel» на высоте около 270 метров и поднимается до 604 метров:





Обычно восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа. Несмотря на то, что перепад высот составляет только 330 метров и расстояние — 3,8 километров (в одну сторону), фактически подъём длиннее и труднее, потому что тропа многократно поднимается и опускается на перевалах. Ввиду того, что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.



Подниматься приходится по таким тропам:



















Утес и гору разделяет небольшая щель шириной 20-25 см, которая согласно ежегодным замерам, увеличивается, так что Прекестулен когда-нибудь упадет в море.









Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины», или Кьёрагболтена. Кьёрагболтен - это огромный булыжник объемом примерно 5 кубических метров, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками.



Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километр. Ради памятной фотографии некоторые рискуют жизнью:




Обе скалы, и Прекестулен и Кьёраг, пригодны для бейсдажмпинга (бейсджампинг - экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов), но из-за большого наплыва туристов на Прекестулен, основной точкой для прыжков стал Кьёраг. В воды Люсе-фьорда совершено около 30 тысяч прыжков.

В результате длительных процессов таяния и замерзания лед принимает самые необычные формы - гигантских клыков волн, витиеватых лабиринтов и замороженных галерей. Свой насыщенно голубой оттенок стены ледяных формирований также приобретают в течение многих лет: во время движения ледника толща снега вытесняет из него пузырьки воздуха, после чего снежная масса превращается в кристаллы льда и становится яснее. Однако цвет пещер гиганта Ватнаёкюдля в зависимости от освещения и температуры воздуха может быть не только ярко-голубым, но и оранжевым и даже огненно-красным, когда в туннеле горит огонь или лучи заходящего солнца просачиваются внутрь ледяного замка.







Наиболее красивый вид пещеры приобретают после осенних дождей - они очищают стены до ослепительного блеска и придают им изумительных оттенков индиго или аквамарина.






Лучший период для созерцания восхитительной синевы древних льдов – холодное время года, с декабря по март, когда лагуна полностью замерзает и здешние достопримечательности становятся достаточно безопасными. Для любителей экстремальных прогулок гиды национального парка Ватнаёкюдль регулярно организовывают экскурсии в недра ледника, где можно собственными глазами увидеть средоточие исландских природных красот.

Местная легенда гласит: на солнечной стороне Улуру жило племя Мала (люди - заячьи кенгуру), на теневой стороне жило другое племя - Куния (люди-змеи). Однажды оба эти племени были приглашены племенем Виндулка на праздник, однако приглашённые были увлечены женщинами-ящерицами, которые пожаловали к ним в гости. В итоге хозяева праздника, на который никто не явился, разгневались и послали на обидевшие их племена злых собак без шерсти с огромными зубами (иногда говорят, что это были динго), а также ядовитых змей, живших около горы Ольга (аборигенское название горы - Ката-Тьюта). В итоге около Улуру состоялась грандиозная битва и оба племени (Мала и Куния) были истреблены. Улуру же поднялась из земли и заключила в себе души погибших племён. Существует поверье: кто возьмёт хоть малейшую часть Улуру, будет проклят и многие туристы подтверждают это поверье: после свалившихся на них несчастий люди пытаются отправить по почте обратно в Австралию куски от зловещей скалы.



В 1985 году правительство Австралии передало Улуру в аренду местному племени анангу на 99 лет, поэтому именно австралийские аборигены являются официальными хозяевами этих мест. Аборигены не препятствуют потоку туристов к Урулу, т.к. для племени это хорошая возможность заработать. Входной билет, действующий в течение трёх дней, стоит 25 австралийских долларов и 20 % от стоимости каждого билета достается племени анангу. Аборигены не любят, когда туристы забираются на Улуру (её высота 348 метров) и не раз обращались к правительству Австралии с просьбой запретить восхождения на священную для них скалу. Кроме того, восхождение на Улуру небезопасно: при попытке покорить скалу погибли уже 35 человек. Если запрета на восхождение аборигены пока не добились, то один запрет действует очень строго: нельзя фотографировать в двух местах Улуру, где проходят ритуалы инициации.


Туристического комлекса непосредственно рядом с Улуру нет, поэтому желающие посетить знаменитую скалу останавливаются в городке Юлара, который находится в 18 км. от Улуру. Если попытаться сделать перевод с английского (официальный язык Австралии) слова "Улуру", то из этого ничего не получится, т.к. это слово из языка местных аборигенов. Впрочем, учёные так и не выяснили происхождение и значение слова "Улуру" в аборигенском языке. Иногда это слово может использоваться как фамилия среди племени, живущего близ Улуру. С 1873 до 1993 год официальным английским названием этой скалы было Айерс-рок (Ayers Rock). В 1993 году правительство Австралии приняло решение ввести двойные названия (английское + местное) для природных объектов Австралии и скала получила название Айерс-рок / Улуру. В 2002 году по просьбе аборигенов скала была официально переименована в Улуру / Айерс-рок.