Вступление. Подготовка к поездке и доставка к старту.

Если однажды в вашу голову забрела мысль о велопутешествии и была настолько назойлива, что вы это путешествие осуществили, то будьте готовы, что первый раз вряд ли станет и последним. Скорее всего, теперь, планируя отпуск, вы всегда будете изыскивать способ запихнуть в чемодан велосипед, либо, отправляясь в командировку, непременно «случайно» наткнетесь на велопрокат.

Год 2015:
- Леша, смотри, в Южной Корее есть целая сеть велосипедных дорожек, через всю страну. Давай поедем в Корею со своими велосипедами?
- Что? Куда? Как? С ума сошла?

Год 2016. Возвращение из второго Велопутешествия по Южной Корее:
- Катя, куда в следующий раз?
- Как насчет Японии?

Япония любима нами давно и прочно. Поэтому сложность выбора была лишь в том, какую именно часть Страны Восходящего Солнца отправиться покорять на велосипедах. В ожидании подходящих цен на авиабилеты я металась по карте Японии от Национальных парков Хоккайдо, через феодальные замки и древние храмы Хонсю к разноцветным источникам Беппу и вулканам Кюсю.

В итоге были куплены билеты Владивосток – Нарита (АК Аврора) и Нарита – Кансай (японский лоукостер Peach). Выбор воздушного перемещения по Японии был продиктован сложностями наземного передвижения с большим багажом. Было желательно доставить разобранные велосипеды к точке старта с минимальными пересадками. К тому же, стоимость билетов на Peach из Нариты в Осаку составляет 30-50 долларов, что сильно дешевле поезда.

Подготовка была серьезной. В Японии почти нет велодорожек. Но есть очень разветвленная сеть автомагистралей, тоннелей, мостов, городских и загородных трасс и огромное количество дорог и дорожек местного значения. Вот по этим узким дорожкам и предстояло проложить маршрут, тщательно отметив интересности, примечательности, красивости и места отдыха.

Планируемый маршрут выглядел внушительно:


Впрочем, длительность маршрута компенсировалась возможностью в любой момент воспользоваться Котобасом (или поездом).

Решено было брать с собой палатку. Нет ничего противнее, чем уезжать в сумерках с красивого и тихого места и искать в ночи отель, это мы уже успели понять за прошлые поездки. Некоторые люди способны бронировать отели заранее, точно рассчитав, сколько км они проедут за день. Мы не столь педантичны. Можем зависнуть у интересного храма, либо задержаться у тихой речки, фотографируя закат во всех его проявлениях. Да и нет ничего хуже четкого планирования путешествия. Дорога сама решает, сколько и куда надо ехать и спорить с ней бесполезно. Поэтому было решено возить свой домик за собой. Туристическое снаряжение мы полностью обновили к этому походу. Все, начиная от палатки и заканчивая газовой печкой, было приобретено максимально компактное, легкое и, по возможности, теплое и прочное. Ах да, еще мы пересели на контактные педали!

День первый. 5 октября.

Перелет в Токио, паспортный контроль. Мы уже опытные вело авиапутешественники, вряд ли нас ждут какие-то неожиданности на пути к началу нашей Дороги.

При регистрации на Peach служба безопасности долго проверяет наши велосипеды, стоя перед ними на коленках на полу:



Неужели в высокотехнологичной Японии нет более современного способа досмотра багажа? Много раз спрашивают, не везем ли мы зажигалки, газ, оружие, яды, наркотики и бомбы. Нет, не везем. Наконец оплачиваем провоз велосипедов и спешим к выходу, на посадку, которая уже началась. Японцы выстраиваются в классическую японскую очередь и загружаются в самолет. Но… «а вас, Штирлиц, я попрошу остаться»… К нам подходит девушка и в очередной раз спрашивает о наших байках. Теперь ее интересует, нет ли в наших байках суспензии. Чего? Какая еще суспензия? Девушка просит нас остаться в зале и, минута молчания, к нам выносят наши велосипеды. Вот в этом месте мне стало слегка нехорошо.

- Suspension with high pressure (суспензия под высоким давлением)! – говорит нам милая девушка с японской вежливостью и уносит велосипеды за стойку подальше от самолета
- Суспензия? Высокое давление? Леха! Так ты ж шины плохо спустил! – Мне слегка полегчало, опять же, виноватый, кажется, нашелся.

Но не тут-то было. Не в шинах дело. Девушки, а их стало уже трое, начали показывать на велосипедную вилку. Там она, грозная суспензия, внутри веловилки. И никак невозможно эти велосипеды перевозить самолетом. Все, приехали. Я изготовилась падать на пол и биться в истерике трехлетнего ребенка. Леха мужественно пытался извлечь из упаковки масленку, которую он брал для смазывания цепи, надеясь откупиться этим маслом и закрыть вопрос с суспензией. Все тщетно. Велосипеды с суспезией в веловилке перелету не подлежат.

Японцы нас успокаивали:
- Не волнуйтесь, еще один самолет через час летит в Осака, мы вас на нем отправим.
- А велосипеды???
- Нет, велосипеды нельзя, там суспензия!
- Да зачем мне Осака без велосипедов? - В состоянии истерики отправляю домой смс, что все, жизнь не удалась, велосипеды в самолет не пускают. Что ж мне, одной тут страдать?

Наконец девушки добрались до надписи на вилках наших велосипедов – suntour – волшебное слово, которое изменило все.

- ОК, Suntour – это хорошо, все ОК! Самолет вас еще ждет! – с этими словами худенькие японки подхватили тяжелые баулы, наотрез запретив нам к велосипедам даже прикасаться, затолкали нас, совершенно обалдевших, в самолет и через минуту мы уже выруливали на взлетную полосу. Мы совершенно не были уверены в том, что велосипеды выруливают вместе с нами.

Благополучно приземляемся в аэропорту Кансай (Осака) и первое, что вывозят в зону получения багажа, наши велосипеды. Ура! Явно этот перелет не обошелся без Тотторо и его Котобаса. Иначе чем еще объяснить задержку самолета и совершенно неожиданную смену категоричного запрета на полный допуск к перевозке загадочной суспензии в вилках велосипедов?

Дальше следовал небольшой челночный забег длиной в 500 метров от жд станции к отелю и в 12 ночи мы уже блаженно отмокали в отельном онсене.

Часть вторая. Сикоку, по пути пилигримов.
День второй. 6 октября.

Утром ветер гонял по небу дождевые тучи, с завидной периодичностью поливая землю дождем и сразу же высушивая ее под яркими лучами солнца. Мимо, наконец-то мимо!, проходил очередной тайфун, под номером 25. Проснуться, собрать велосипеды, упаковать велоштаны, в сотый раз зайти на сайт Японского Метеорологического Агентства, убедиться, что тайфун идет мимо, развесить на велосипедах сумки, фонари, себя. Наконец выезжаем из отеля вперед к приключениям.



Что-то явно не так. Вот совсем не так. Не едет велосипед. Наверное, это все эти гадкие контактные педали меня опять подводят. Ой, а руль то не мой! Японцы вчера подменили мне руль? И переключатели куда-то убрали! Да что это такое??? Леха тем временем уже по привычке укатил далеко, уткнувшись в навигатор. Почему я свисток не взяла? Я же в прошлую поездку еще хотела взять свисток. Теперь вот стою на дороге, не могу даже с места сдвинуться.

- А! Дошло! Леха! – свисток даже не понадобился, так заорала. – Леха, чтоб тебя, ты почему мне руль прикрутил задом наперед и вверх ногами???

Начало было веселым, что и говорить. Наконец выехали и поехали по узким улочкам города Идзумисано (Izumisano) в сторону Вакаямы (Wakayama).



По плану сегодня мы должны были сесть на паром и перебраться на самый маленький из четырех японских островов - Сикоку. Ветер продолжал свирепствовать, чему очень радовались серферы в море и орлы в небе. Одна птичка чуть шлем с головы у меня не утащила.



На паром в 16.40 мы не успели. Если по тихому Издумисано ехалось легко и приятно, то Вакаяма встретила нас машинами, перекрестками, велосипедистами. Сложно было привыкнуть к размеренному японскому дорожному движению. Нам казалось, что водители очень медленные, а долгие светофоры раздражали. Тогда мы еще не поняли, что надо выкинуть из головы это владивостокское «быстрее проехать, подрезать, проскочить, влезть впереди, да проезжай ты, чего тупишь». Но спешить на паром было необязательно. Потому что паромы в этот день отменили. Эх, стыдно жителю Владивостока не догадаться о штормовом предупреждении.
Ночевали в отеле, который тут же забронировали через букинг.

Пробег 45 км. Набор высоты 432м.

День третий. 7 октября.

Утром ветер стих, штормовое предупреждение сняли и паром Вакаяма – Токусима (Tokushima) отходил по расписанию. И, надо же, никто не убивался в очереди за билетами, никто не занимал эту очередь с ночи, все просто подходили и покупали билеты – автолюбители, байкеры, велосипедисты. Паром был огромный. Для передвигающихся на колесах - отдельный заезд, для каждого вида транспорта - свой номер дорожки. Чем мельче транспорт, тем раньше он загружается на паром. Машины заезжали в последнюю очередь. За безопасность отвечает специально обученный человек. Обратите внимание, как закреплен велосипед на борту:



Стропы, тормозные колодки и специальная ветошь под переключателем на руле.

Пока наш паром движется в сторону Сикоку, небольшой туристический экскурс. Остров Сикоку знаменит, прежде всего, паломническим маршрутом. Это путь, длиной в 1130 км, проходящий через 88 храмов. По легенде, основал этот путь буддийский монах Кукай (Кобо Дайси), который и прошел впервые этот путь. С тех пор паломники проделывают долгий путь по маршруту, очерчивающему контуры острова, и посещают каждый из 88 храмов.

Дорога условно разделена на четыре части по четырём префектурам, и каждая из частей представляет определённый этап развития на буддийском пути просветления. Первая часть, в префектуре Токусима, называется «Пробуждение», маршрут в Коти имеет название «Самосовершенствование», в Эхимэ проходит дорога «Просветление», и последняя часть маршрута в префектуре Кагава носит название «Нирвана».
Суть паломничества заключается в том, чтобы человек на время забыл о семье, социальном положении, званиях, имуществе и других привязанностях, и шёл по этому долгому пути, обретая понимание себя и переосмысливая свою жизнь.

Впрочем, уже просто приезжая в Японию, очень желательно настроиться на переосмысливание если не жизни, то хотя бы жизненной философии. Понять, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, не пытаться изменить неизменяемое. Стать единым целым с природой и обществом. Проникнуться основными чертами японской психологии: единством с природой и единством с обществом. Только тогда Япония станет страной, которая тебя примет. И, возможно, ты сумеешь увезти с собой эту частичку принятия неизбежного, душевного покоя, и веры в людей.

А мы тем временем, еще не вполне просветленные и не отключившиеся от нашей совсем не японской суеты, прибыли на пароме в город Токусима. Как приятно было наблюдать за машинками, выезжающими с парома в порядке строгой очереди. Велосипеды, как самые маленькие, выезжали последними.


Именно в Токусима начинается паломнический маршрут. И здесь расположен храм Ryo Zenji – это первый из 88 храмов пути пилигримов. В нем путники молятся о безопасном путешествии. Конечно же, мы не могли проехать мимо.



В храме я прониклась атмосферой и захотела купить фигурку Кобо Дайси. Маршрут пилигримов мы проходить не планировали. Но это первый храм, благословение в пути, «Двое идут вместе» - именно так написано на шапках пилигримов, что подразумевает поддержку монаха для путников. Подхожу к Лехе, чтобы взять кошелек, и тут на моего мужа нападает жадность. Он корчит такое лицо, что и без переводчика все ясно. В итоге служащая храма подарила мне фигурку, наотрез отказавшись брать деньги.

Из Токусима, префектуры духовного пробуждения, наш путь лежал в префектуру Кагава. Мы двигались в противоположную сторону от пути пилигримов и, таким образом, почти сразу из места Духовного пробуждения попадали в последнюю часть паломнического маршрута, которая носит название Нирвана. Нас ждал перевал высотой 300 м.


И спуск к внутреннему морю Японии



Узкий горный серпантин закончился совершенно миядзаковским лесным тоннелем на самой вершине. Видимо, где-то здесь по тропинкам бродит Тотторо и раздает зонтики промокшим под дождем девочкам. Вообще, кадры из мультфильмов Хаяо Миядзаки сопровождали нас на протяжении всего пути по Сикоку.
Спускались с перевала уже в сумерках и почти в темноте остановились у небольшого пруда на ночь.


Пробег 51 км. Набор высоты 630м.

День четвертый. 8 октября.

Утром на нас таращился из воды огромный карп кои, проплывая вдоль берега. Больше двое велосипедистов никого не интересовали. И мы продолжили путь к побережью, уже четко понимая, что отстаем от планируемого графика почти на сутки. Еще надеялись догнать самих себя и доехать до Киото и Нары. Наверное, мы мало времени провели в префектуре Токусима, недостаточно Духовно Пробудились, поэтому думали о всяких глупостях.

На побережье путь наш лежал через квартал старых японских домов. В некоторых организованы музеи. Но мне больше понравилось бродить среди совсем старых, полуразрушенных домиков.



Наверное, в такой дом и заселилась малышка Мэй со своей сестричкой и папой. Чернушки по потолку там точно бегали, не сомневаюсь даже.


По улице ходили молодые люди в костюмах, подходили к каждому домику с песнями. К сожалению, смысл этого действия остался для нас не понятен. Но парни были очень молодые и очень веселые. Гм… Что-то я с трудом представляю нашу молодежь, участвующую в подобном мероприятии.



Узкие улочки, ЖД переезды, точь-в-точь как в мультфильмах, хлопающие на ветру вывески. Ощущение нереальности происходящего не покидало ни на минуту. Все прохожие здоровались с нами. Когда со мной в российских деревнях здороваются незнакомые дети, это слегка удивляет. В японской деревне это было совершенно естественно, Konnichiwa само слетало с губ, легко и непринужденно, а улыбка не сходила с лица. Да, Нирвана явно нас настигала.



Заехали в традиционную японскую деревню Сикоку Мура, где расположены дома, используемые для производства сахара и соевого соуса. Японские традиционные дома выглядят достаточно солидно, а соломенные крыши впечатляют – сколько труда надо вложить в такую крышу. В деревне есть и небольшой подвесной мост из лиан, такие мосты использовались именно на Сикоку и самый большой расположен в красивейшей долине Ия, куда мы не рискнули ехать из-за больших перепадов высот.



Под конец дня добрались в город Такамацу, к парку Рицурин, одному из красивейших парков Японии



Конец дня в Японии в октябре это закат в 5 вечера и полнейшая тьма в 6pm. Но день то не заканчивается в 6 вечера, особенно если ты турист. А нам, как туристам, не склонным к посещению ночных увеселительных заведений, уже очень хотелось добраться до онсена. Тем более, в Такамацу бань было много, на любой вкус. Правда, в голову пришла мысль, что надо бы ночлегом озаботиться сначала. Все-таки город, на лужайке с палаткой не заночуешь. Мысль в голове не задержалась, и мы направились в Kirara Onsen. Ванны были очень горячие, остатки здравого смысла окончательно испарились из головы. Выйдя из бани, решили, что рядом удачно расположена прачечная и самое время бы нам заняться стиркой.

Время 12 ночи, мы сидим в японской общественной прачечной и понятия не имеем о том, где проведем сегодняшнюю ночь. И нам совершенно наплевать. Вот она, Нирвана!

Наконец вытащили себя из сомнительного уюта стиральных машин, и поехали за пределы города. Аккумулятор в фонаре, правда, разрядился, но это уже совсем не проблема в век современных технологий и USB кабелей – фонарь прекрасно присоединился к Powerbank и исправно освещал путь. Ехать ночью оказалось на удивление приятно. Машин и людей не было, была только Дорога. Заехав в относительную безлюдность, поставили палатку и уснули. Ночью меня разбудили сирены. И были они такие настойчивые, что я полезла за телефоном, зашла на сайт Японского Метео Агентства, убедилась, что никаких предупреждений о землетрясениях и цунами в районе Такамацу не наблюдается. Меня это не успокоило. Сирены не умолкали. Оставалось последнее успокоительное средство:
- Леха, Леха, просыпайся, там сирены воют!
- Да ничего страшного, ну скорая едет. Спи.

А если ничего страшного, то можно спать.

Пробег 76 км. Набор высоты 460м.

Катя, вы герои!
Круто, круто и безумно интересно! Какая природа, какие пейзажи! Ух, красота
Начало прекрасное! И когда ты все успеваешь?
Нирвана точно вас посетила Я в Корее все-таки перво-наперво ночлег и бросить вещи, а уж потом и в нирвану можно

День пятый. 9 октября.

Утром проснулись и обнаружили себя около дорожки, покрытой асфальтом… Вот зачем японцам в лесу, почти в горах, асфальт?


Чуть дальше нашлась табличка о том, что в лесу расположены ловушки для диких кабанов, будьте осторожны, гуляя с собаками. Надеюсь, не на дикого кабана Наго (из мультфильма Принцесса Мононоке) идет охота в этих краях?

Пока собирались, мимо проехал небольшой джип. Обязательное Ohayougozaimasu (Доброе утро), улыбка и вдруг водитель останавливается, выходит из машины, собирает с земли упавшие каштаны и протягивает нам, рассказывая, что их можно сварить и съесть. Упс, неужели мы производим впечатление голодных оборванцев? Каштаны бережно упаковали и привезли домой. Мало ли… Россия страна непредсказуемая…

В этот день мы заехали в храм №80 маршрута пилигримов Sanuki Kokubun-ji. Храм был основан в 741 году и считается историческим памятником. Кроме того, в храме находится старейший буддистский колокол Сикоку.



Храм понравился больше храма №1 в Токусима. Здесь было тихо, а пилигримы были другие, настоящие. Конечно, это один из последних храмов, пилигримы прошли почти весь долгий путь, прониклись основными заповедями буддизма, одна из которых - не превозносить себя и не уничижать других – на мой взгляд, самая сложная заповедь для современного мира.

Чей-то долгий путь завершался, а наша Дорога не уставала открывать перед нами новые горизонты:


Город Утадзу (Utazy), следующий на нашем маршруте, даже не город, просто небольшой поселок, тихие улочки, традиционные домики. И вдруг, в центре города, на гармоничной японской набережной торчит Прыщ.



Неожиданно. А объясняется Прыщ просто – с башни открывается вид на Сэто Оохаси, «Великий мост через пролив» — путепровод через Внутреннее Японское море, соединяющий острова Хонсю и Сикоку.

Идея связи острова Сикоку с остальной Японией зародилась в середине 20 века. Первая попытка начать строительство в 1955 году привела к гибели 171 человека на пароме, врезавшемся в тумане в побережье Такамацу. В 1973 году проект был заморожен после «нефтяного кризиса», снова строительство было начато в 1978 году и продолжалось около 10 лет. И не говорите мне, что японцы не гордятся своими мостами. Гордятся, даже специально башню обзорную в деревне возвели, чтобы любоваться великолепным сооружением на фоне Внутреннего моря Сето. Потому что это верно и правильно, гордиться своей страной и ее достижениями.


Совсем близко к Утадзу расположен город Маругаме (Marugame). Символом Маругаме является огромный фонарь Taesuke (имя японца, пожертвовавшего на фонарь свои сбережения). С этого фонаря начинается путь Konpira Kaido Way, дорога к храму Котохира, состоящая из 785 ступеней. Главное божество, которое увековечено здесь, известно широким спектром чудодейственных сил, включая хороший урожай, развитие промышленности, культуры и мир для народа.

Бесконечно долго я прыгала вокруг фонаря, пытаясь его сфотографировать в нужном ракурсе и при этом не взять в кадр японца, спокойно сидевшего в тени фонаря и невозмутимо взирающего на мои обезьяньи прыжки.



Феодальный замок Маругаме, один из немногих замков Японии, переживший многочисленные пожары и сохранившийся до наших дней. Каменная стена замка – самая высокая в Японии. Японцы очень любят найти самое вкусное, самое высокое, самое старое и гордиться этим. Да и нет в этой стране проблем с поиском той или иной «самости», географическое положение уберегло страну от орд завоевателей и от влияния западной цивилизации, дав возможность сохранить это «самое», особенное, присущее только Японии.


При подготовке маршрута я скурпулезно отмечала на треке все существенные достопримечательности, описанные в путеводителях. Не обошла своим вниманием и отметила точкой на треке и маленькие парки, зоны отдыха и природные достопримечательности. Один из таких парков расположился недалеко от замка Маругаме. Парк мы разглядели через забор. А вот вход так и не нашли. Зато нашли тихий безлюдный кусочек песчаного берега. Купаться или не купаться? Если купаться, опять время потеряем, еще больше от графика отстанем. Если не купаться, то … да зачем мы сюда ехали? Километры накручивать? Тогда можно было велотренажер купить и телевизор. Я еще предавалась размышлениям на тему «быть или не быть», а Леха уже плескался в теплой воде.



Наш маршрут прокладывался в стороне от загруженных дорог. Отсутствие машин компенсировалось набором высоты. Чтобы удрать от основной дороги нередко приходилось подниматься в горку. Чтобы велосипедисту подняться в горку, ему недостаточно просто переключить скорость, ему неплохо бы еще эту скорость набрать. И вот, при покорении очередного «торчка» (крутого подъема), нам дорогу перегораживает спускающийся сверху грузовичок и останавливается перед нами. Тормозим, теряем скорость, дальше следует непереводимый русский поток слов… А японец невозмутимо выходит из машины, подходит к кузову грузовичка, достает оттуда и протягивает нам мандарины.
Честно, такой свиньей я себя еще не чувствовала.



Где-то среди рисовых полей у нас стала заканчиваться питьевая вода. Подходим к пожилому японцу, работающему недалеко от своего домика, во дворе:

- Сумимасен (извините)…
- Мицу кудасай (можно воды)…
Старичок улыбается, берет бутылку и уходит в дом. Через некоторое время выносит полную бутылку ледяной воды и две запотевшие баночки газировки.
- Аригато гадзаймасу – бесконечно кланяемся и едем дальше

Через российские заборы не попросить путнику воды, не улыбнуться, не поздороваться… Почему мы так отгородились от мира? От себя? От людей? Неужели дорогая мебель, телевизор, бесполезные тряпки и джип могут заменить отношения между людьми?



Вечер провели в онсене с видом на море около Kotohiki Park, городок Kan'onji. И в этом же парке, на берегу моря, под соснами поставили палатку.

Пробег 64 км. Набор высоты 300 метров


День шестой. 10 октября.



Утром море ушло от берега. Психопат внутри меня не мог угомониться даже в Японии, и, если уж нельзя раздражаться на людей, то надо пугаться природных катаклизмов, например цунами. В очередной раз успокоила его с помощью японских метеорологов с сайта www.jma.go.jp, точные они прогнозы дают, между прочим, рекомендую.



На завтрак вскрыли подарок знакомых, набор «Армия России, сухой паек». Друзья волновались, чем же мы будем питаться в заморской стране. Сварили японские макароны с российской тушенкой, тем самым поспособствовали укреплению российско-японских отношений.
Парк и пляж не являлись официальным кемпингом, до официального ехать после сауны было лень. Но классические атрибуты палаточного отдыха присутствовали: душ, туалет, чем и воспользовались.



Часов в восемь в парк пришли грустные уборщики в поисках мусора. Некоторым повезло найти пару фантиков.


Kotohiki Park разбит вокруг монеты, сделанной из песка, Zenigata. Размер скульптуры 122*90 метров. Первый раз монета была сделана в 1633 году, в честь приезда лорда Икома Такаши Кохо и с тех пор ее ежегодно восстанавливают волонтеры. Восстанавливать монетку - дело прибыльное, приносящее счастье и удачу, поэтому отбоя в волонтерах нет. Даже просто увидеть монету достаточно для получения богатства, здоровья и долголетия. Уверена, просто добравшись до этого японского городка, поднявшись на гору и посмотрев на денежку, человек обогатится, но не счетом в банке, а другим, гораздо более ценным сокровищем души.


Интересненько, что монетка ничем не огорожена. И при этом по ней не бегают веселые ребятишки, пытаясь разрушить сооружение.

Мы уезжаем из префектуры Кагава, получив массу впечатлений, погрузившись в Нирвану этой Дороги, и дальше наш путь лежит в префектуру Эхиме. Согласно легенде, префектура Эхиме – место Духовного Просветления.



Для поиска Духовного Просветления GPS предлагал два варианта пути: простой, короткий, без набора высоты, по автомагистрали и длинный путь, с набором высоты и по горам.
Легких путей мы не ищем.



Для полного просветления подъема на 900 метров было явно недостаточно. Но эту проблему уже с утра решали в небесной канцелярии, сгущая на небе тучи.



Узкие спуски и подъемы, величественные криптометрии, поросшие мхом тоннели, горные реки, перегороженные дамбами – именно эти пейзажи сильнее всего завораживали и манили меня при планировании маршрута.



Дождь начался, когда мы поднялись к горному хребту на высоту 350 метров. Спасаясь от потоков воды, дорогу перебежала обезьяна. Она точно знала, где спрятаться и не собиралась приглашать нас с собой.

За поворотом ждал весьма колоритный, как с картинки, японский каменный мостик.



За мостиком водопад и лестница вверх, вдоль водопада. Тихиро с родителями тоже, помнится, перешли похожий мостик (мультфильм Унесенные призраками).


Чем выше поднимались, тем невероятнее зрелище открывалось перед глазами. Древний буддистский храм на сваях, в горах



Храм построен таким образом, что водопад спадает под фундамент, образуя внутри, под храмом, озеро


Вверх, от главного здания храма уходят лесенки и дорожки. Проливной дождь, сгущающиеся сумерки, старый, но действующий храм, из которого доносится музыка… Никакие фотографии не смогут передать эту атмосферу


Уже вернувшись домой, нашла название храма - Senryū-ji Temple – на моем треке он никак не был отмечен.

Природа внесла коррективы в планируемую ночевку в горах. Под проливным дождем о палатке речи не могло быть. Оставалось двигаться дальше, уже в полной темноте, даже сумеречного света заходящего солнца нам в этот вечер не досталось. В лесу кричали обезьяны, явно были рады избавиться от незваных гостей.

Весь день мы ехали по хребту, с небольшим перепадом высот, вдоль речной долины. Ближе к концу дня дорога пошла под уклон, мы спустились до 200 метров и под занавес нас ждал подъем на высоту 420 метров. На вершине добрые японцы проложили тоннель. Смысл этого тоннеля остался для нас полной загадкой. Нам казалось, что тоннели предназначены для проезда сквозь гору и должны быть приближены к подножью.

Уставшим и промокшим, нам хотелось только одного – найти отель. Провидение же подбросило нам сначала раменную.



Сделано это было сознательно, ибо день еще не собирался заканчиваться, хотя мы пока об этом и не знали.

Согревшись горячим бульоном и вернувшись к цивилизации, занялись поиском отеля. Однако, букинг предлагал только один вариант проживания, некий отель LiveMax за 20 тыс йен (примерно 200 долларов). Не слишком ли дорого для провинции?

Garmin предлагал еще два альтернативных варианта. Туда мы и направились. В ближайшем к нам отеле мест не было. Забавно. Но не ночевать же в номере за 200 долларов? Во втором отеле свободных мест не было тоже.

Вот, новый поворот… Но лично мне нужна была только горячая ванна и сухая постель. Пусть и за 200 баксов. Подумаешь, деньги! Попытались забронировать этот номер через Букинг, да не вышло, злорадно ухмыляясь, телефон выдавал «вы неправильно ввели данные». А это могло значить только одно – если на Букинге отель продается за 20 тыс йен, то на месте, без предварительного бронирования, цена будет выше.

Вооружившись картинкой с букинга, подходим на рецепшен и просим номер на двоих. И, ура, нам предлагают номер всего за 15600 йен. Редкостное везение.

Во всех отчетах о Японии встречается фото японского туалета с кнопочками. Не станем отходить от традиции. С одной только разницей. В этом отеле был унитаз без единой кнопки



Пробег 69 км. Набор высоты 940 м.

День седьмой. 11 октября.

Утром захожу на Владмаму и читаю переживания девочек о том, что в Японии не работает утюжок для волос. Смеюсь до слез. Вот это, я понимаю, страдания. Наши вчерашние поиски ночлега ни в какое сравнение не идут.

Прогноз погоды: сегодня по всей Японии дождь, временами сильный.



Но дождь не причина валяться в кровати. Это как раз тот случай, когда нельзя позволить себе сомнительный и бесполезный отдых.

Воды в реках и водосточных канавах заметно прибавилось



Водосточные канавы сопровождают повсеместно японские рисовые поля и улицы. Только в крупных городах они закрыты ливневыми решетками. Ограждения отсутствуют, как класс. Учитывая узость японских дорог, было очень интересно, как японские граждане не падают в эти канавы? А машины? Неужели ни один лихой водитель ни разу не влетел в такую канавку?



Очаровательные японские школьники, в отличие от нас, благоразумно передвигались в резиновых сапожках и под зонтиками. Мы же опять основательно промокли. Прежде чем расплатиться за обед в Family Market, пришлось подсушить платежные средства



На нашем пути ремонтируют дорогу. Одна полоса полностью перекрыта. С каждой стороны перекрытия служащий с рацией. Подъезжаем:

- Сумимасен. Взмах красным флажком. Стоим, пропускаем встречный поток.
Короткая речь по рации. Снова взмах флажком, теперь белым:
- Аригато гадзаймасу и что-то еще, явно означающее – пожалуйста, проезжайте!

С другой стороны опять красный флажок, не для нас, для встречного потока машин, пропускающих двух промокших велосипедистов.

Проезжаем, улыбка до ушей и плевать на дождь, пускай бы он лил еще три дня, это не имеет никого значения, совершенно не имеет. Важно другое – человеческие отношения, которые даже при дорожном ремонте и перекрытии вызывают улыбку и радость, а не психоз и раздражение.



День был легкий, засветло заселились в отель, где занялись стиркой и сушкой. Дождик планировал завершаться.



Пробег 59 км, набор высоты 283 метра.

Катя, а фото номера нет? Так интересно, какие там номера за такую цену Размер небольшой?

Ерунда там, а не номер Махонький, кроватей, правда две было - полуторка и односпалка. Унитаз, как выше написала - без подогрева, без мытья попы и вообще без кнопочек. Завтрак еще был включен - очень скромный такой завтрак. Мы этот отель LiveMax потом в других городах везде встречали - видимо какая то старая и выпендрежная сеть отелей. В Корее за 200 баксов можно спокойно жить в Амбассадоре К счастью, так попали только один раз!

Часть третья. По мостам и островам.

День восьмой. 12 октября.

Свежий северный ветерок принес осеннюю прохладу и выгнал вчерашние дождевые тучи через горы за горизонт.



Сегодня предстоит покинуть Сикоку. Японцы считают, что посещение святынь Сикоку делает человека намного добрее и отзывчивее к нуждам окружающих. Все жители Сикоку придерживаются принципа осэттай, что означает доброту и гостеприимство, которые оказывают местные жители паломникам на протяжении всего их путешествия. Жители снабжают паломников пищей, деньгами, одеждой и всем необходимым в дороге. И мы в полной мере ощутили гостеприимство и доброту жителей этого острова. И очень надеемся, что и сами стали хоть чуточку добрее, отзывчивее и терпимее.



Захватывающий дух серпантин к морю:



Кемпинг на берегу:



Заросшая травой дорожка:



Немного жаль было покидать этот гостеприимный японский остров. Уже давно стало ясно, что наш маршрут будет завершен вдали от Киото, места туристического паломничества Японии. И оленей в Наре мы покормить не успеем. Сожалений по этому поводу не было. Впереди нас ждал легендарный японский веломаршрут – дорога по мостам и островам Симанами Кайдо.

Начало этой дороги мы увидели со стен замка Имабари в одноименном городе



Имабари был единственным замком на нашем пути, который благосклонно был открыт для нашего посещения. Остальные замки повезло лицезреть снаружи либо ранним утром, либо поздним вечером.



Одинаково одетые, детсадовские ребятишки играли в догонялки с веселыми молодыми воспитателями прямо на территории замка.



Мы все ближе подъезжаем к отправной точке Симанами кайдо, уже четко видны опоры первого из мостов:



Мосты – гордость любой страны. Мосты соединяют страны, города, людей. Каждый новый мост в мире стремится хоть в чем-то стать самым-самым - самый высокий, самый длинный, самый технически сложный, самый дорогостоящий, в конце концов.

Мост, а точнее система мостов – Симанами Кайдо (дорога среди островов) – соединяет два японских острова – Сикоку и Хонсю. Это единственный, из трех возможных, путь с одного острова на другой, по которому можно пройти пешком или проехать на велосипеде.

Мосты на любой вкус и цвет:


Велосипед самый популярный способ перемещения по этим мостам. Длина велопути составляет 75 км. Легко проезжается за один день. При этом можно останавливаться в любой точке, замерев от восхищения и попытаться сохранить великолепные виды на камеру.



На самом первом острове Ohshima находится замок-музей пирата Мураками Такеёси. Пират Мураками личность на островах Внутреннего моря известная. Зарабатывал товарищ на жизнь тем, что накладывал пошлины на проходящие суда, подрабатывал контрабандой и грабежами, устанавливал пропускные пункты и взимал плату за проход к морю – в полном соответствии с представлениями о настоящем мужчине и воине того времени. До нашего времени с тех славных времен сохранились лишь развалины и воспоминания. Но туристов то привлекать надо! И было принято решение, на одном из островов Симанами Кайдо построить «Единственную в мире морскую крепость – крепость пирата Мураками».

Надо ли говорить, что мы купились на рекламу? И даже набор высоты по пути к «единственному в мире» нас не напугал. Поток велосипедистов всех национальностей продолжал путь по маршруту, выделенному синей полосой, а мы повернули в горы. Кроме пиратского замка, в этом же направлении мной был отмечен суши-ресторан. Парочка весьма крутых подъемов и спусков и перед нами предстает «Морская пиратская крепость, единственная в мире»:



Да в пригороде Владивостока жилые дома больше крепости, чем это!

А это что? Легендарный, самый опасный корабль того времени атакебуне? Нас явно облапошили.


Некоторым утешением служил находящийся поблизости суши-ресторан. Но кто рисовал этот трек??? Почему точка 5 (ресторан) находится раньше точки 4 (замка)??? Почему я вас спрашиваю? И ладно бы просто раньше, так этот ресторан находился еще на вершине того самого подъема, с которого мы так весело спускались минут 20 назад.

Самоубиваться времени не было. Солнце уже клонилось к горизонту.


А хотелось еще полюбоваться закатом



Ночевать остановились в кемпинге на острове Omishima. Соседи по кемпингу, прибывшие сюда на автомобилях и мотоциклах, музыку не включали, громко не смеялись и никак не нарушали тишину и покой пляжа.

Пробег 71 км. Набор высоты 530 метров.


День девятый. 13 октября.

Кому расскажи, что просыпаться каждое утро в отпуске 6 утра совсем не сложно – не поверят ни за что. Но разве можно спать, когда солнце уже высоко? И когда впереди тебя ждет Дорога и Новый Прекрасный День?
Кемпинг в этой время бурлил жизнью. Кто-то заваривал кофе, кто-то шел с удочкой на берег


Мост, рядом с которым расположился кемпинг, называется Tatara. Конструкцией своей мост Tatara напоминает Русский мост, соединивший город Владивосток с островом Русский. Татарский… Русский… Нам показалось это сходство не совсем случайным.



Видовая площадка и культовое место для вело фотосессий находятся здесь же. Вы настоящий велосипедист, если в вашем фотоальбоме фото велосипеда встречается значительно чаще вашей физиономии.


И снова дороги, мосты, острова. Никаких специальных лифтов для подъема на мосты не существует. Взялся за велосипед – будь добр крутить педали. И если с моста съезжать всегда весело – летишь вниз, улыбаешься встречному потоку велолюбителей, пыхтящих от натуги, то при заезде на мост ситуация меняется – уже ты пыхтишь, а встречный поток тебе радостно улыбается – давай, трудись, смотри, как здесь классно.


Велосипедистов великое множество: спортсмены, родители с детьми, школьники, пенсионеры, туристы – все возрастов и национальностей. Иностранных туристов огромное количество. На каждом острове можно взять велосипед в прокат и сдать в любом другом велопрокате Симанами кайдо.


На острове Ikuchijima находится буддистский храмовый комплекс Kousanji. Храм был основан не так давно, в 1936 году промышленником Козо Косанджи в честь своей матери. На строительство храма ушло почти 30 лет. К храмовому комплексу прилагается улочка с ресторанами, так что у храма и ресторанов нет отбоя в посетителях в велоформе – кому-то нужна духовная пища, кому-то земная. Неяпонские велосипедисты радостно потребляют нужное количество калорий, быстро фотографируются на фоне храма и спешат дальше.



Эти пролетят за день 150 км, презрительно называя таких туристов, как мы – матрасниками. Мы не обидимся.



Здесь же, раскинулся на вершине холма Мраморный сад – Холм Надежды. Основная идея сада – пропаганда прочных семейных связей и воплощение надежды на будущее. Сад был открыт в 2000 году и на его создание ушло более 3х тысяч тонн мрамора. Автор шедевра – итальянский скульптор Итато Куэтани. Ну что сказать по поводу мраморного сада… Современное искусство открывается далеко не каждому.



На нашем пути к нам часто подходили японцы, интересовались, пытались поговорить. Конечно, два иностранца на велосипедах, да еще и с палаткой – как минимум, традиционное – Where are you from (откуда вы)? – мы слышали десятки раз. Более глубокое владение английским позволяло выяснить наш маршрут, сказать, что в палатке уже холодно, пожелать счастливого пути:

- Наверное, вы очень богатые, если можете себе позволить такой долгий отпуск?
Смеемся… Отпуск у нас и правда длинный, по сравнению с японским.

Японец дарит нам визитку музея автостарины, который находится на Хонсю, в городе Фукуяма. Как догадался, что наш маршрут лежит и через этот город тоже?

Еще один мост, на этот раз вело и пешеходная дорожка проложены внутри, под автомобильной дорогой



По этому мосту въезжаем на последний остров Симанами кайдо – Мukojima. Синяя лента велодороги ведет к парому и конечной точке велопути – городу Ономичи (Onomichi). Но мы привычно сворачиваем в сторону. На треке отмечены две точки на маленьком островке Iwashi.

Красный мостик через пролив, дорожка вдоль берега, пустынный пляж, старый храм, красные тории у воды.



Остаемся ночевать здесь. Заброшенный храм, каменный фонарь в воде, серп луны в небе и следы кабанов на песке. Здесь еще можно оставаться наедине с природой.
Там, на другом берегу шумят поезда, ярко горят огни – там Хонсю, другой остров, другая Япония…

Пробег 48 км. Набор высоты 468 метров.

Часть четвертая. Замыкая круг.

День десятый. 14 октября.

Середина октября и по утрам уже чувствуется осень. Хочется надеть на себя курточку. Берег усыпан черепками битой посуды, обточенными морем. Откуда они здесь? Опускаю руки в воду, а вода восхитительно теплее воздуха. Не задумываясь, иду купаться. Как же удачно мы выбрали время для нашего путешествия.



- Samui (холодно)! – поеживается японец, выгуливающий на берегу собачку. Японский язык удивительно легко воспринимается на слух, а догадаться о смысле не сложно по жестам.

Старый храм на берегу в тени деревьев сохраняет безмолвие и на рассвете. Еще одно удивительное место на карте нашего Путешествия.



Снова переезжаем красный мостик, заезжаем на небольшой паром и через 5 минут мы уже на Хонсю, город Ономичи (Onomichi)



На пути дорожный автоматический регулировщик с таймером. Идет ремонт и одна полоса дороги перекрыта. С каждой стороны ремонтных работ стоит знак, который через определенное время переключается с запрещающего сигнала на разрешающий.



Редкие! Очень редкие! машины исправно ждут разрешающего сигнала, даже если на полосе нет встречного автомобиля.

Ономичи малюсенький город, зажатый между морским проливом и горами. Узкие, даже по японским меркам, улочки круто взбираются вверх.



На машине к дому не подъехать. Никак. И сумки с продуктами занести можно только пешком. А мебель, видимо, ставилась один раз и навсегда, сразу после строительства дома. После этого смешно слышать про сложный рельеф Владивостока и наши, якобы, непреодолимые без автомобиля, сопки.

Коты стали полноправными хозяевами улочек в Ономичи



Здесь же, в проулках, организовано кошачье кафе. Но мурлык хватает под каждым кустом – только достань что-нибудь вкусненькое – прибегут на угощение сразу



Можно воспользоваться канатной дорогой, чтобы полюбоваться на Ономичи сверху. Мы поднимаемся пешком, заглядывая во все закоулки и выискивая японских неко.



Сегодня воскресенье и мы несколько раз встречаем на своем пути процессию мужчин с микоси на плечах. Микоси (божественный паланкин) – переносное священное хранилище, в котором перемещаются духи (ками), обитающие в священных предметах, хранящихся в микоси. Микоси обычно выносятся из храмов, где они находятся, на традиционные японские праздники (мацури) и переносятся по улицам под сопровождение громких ритмичных возгласов. Вынос микоси нам довелось видеть несколько раз, а вот сфотографировать хорошо так и не получилось, очень уж быстро несут тяжелый паланкин.



Удивительно, как в Японии уживаются высокие технологии и древние традиции? По одним и тем же улицам едут электромобили без водителя, и крепкие мужчины несут микоси на своих плечах, раскачивая его из стороны в стороны, чтобы ублажить духов. И автомобили, с водителями и без, почтительно останавливаются, пропускают процессию. Никто не сигналит, не пытается проскочить впереди. За носильщиками бегут дети, в таких же костюмах, как у носильщиков микоси – с младенчества впитывают важность и необходимость сохранения культурных традиций.

Время для путешествия выбрано нами удачно не только благодаря комфортной температуре воздуха. К середине октября созрели все возможные фрукты, растущие на территории Японии – гранаты, мандарины, груши и, конечно же, хурма. Все это великолепие само валилось под ноги и просто умоляло подобрать, помыть и съесть. Сложно было остаться равнодушным к подобным просьбам.


Еще один мост необычной конструкции – опоры построены под углом друг к другу:



Сегодня воскресенье и дороги, даже основные, пустынны, нет необходимости сворачивать на объездные пути. Но один раз мы все-таки забираемся в небольшой подъем и по пути встречаем живого кабанчика, быстро улепетнувшего в кусты. На Хонсю животным сложнее укрыться от посторонних глаз, они более осторожны, реже высовывают любопытные носы из своих тихих норок.

У нас на пути храм Bandai-ji Temple, построенный на скалах мыса Абуто.



Тихий и небольшой храм с великолепным видом на море Сето и острова. Деревянные опоры довольно ветхие, доски настила вокруг святилища, как нарочно, имеют уклон наружу, а перила низкие. Считается, что храм был основан между 1338 и 1342 годами, довольно быстро разрушился, был восстановлен в 1573 году, и в этом состоянии сохранился до сегодняшних дней.

Внутри святилище, зал богини Кэннон, увешано вот такими табличками Эма:



В храм к богине Кэннон приходят с молитвами о зачатии ребенка и безопасных родах. Уникальные таблички носят название «Booby Ema» и, возможно, это единственное место в мире, где можно их увидеть в таком оформлении.

Далее на нашем пути лежит небольшой городок Tomonoura. Еще один провинциальный город, незаслуженно забытый путеводителями. Может оно и к лучшему. В этом старом рыбацком городке можно пройти по живописным улочкам, вдоль домов с деревянными фасадами и выйти в небольшой порт, процветающий во времена парусных и торговых судов.



Уже в полной темноте проезжаем город Фукуяма (Fukuyama). Помните, на дороге Симанами Кайдо общительный японец дал нам визитку автомобильного музея?



В темноте побродили среди груд металлолома. Наверное, внутри, все выглядит лучше. Но время, время… спокойный Сикоку перестал диктовать нам свой ритм, теперь мы находились во власти Хонсю и этот остров задавал совсем другой темп нашему путешествию.

В темноте продолжаем путь через город Касаока (Kasaoka). Очень не хочется ночевать в отелях. За время, проведенное в дороге, стало так естественно спать в палатке, просыпаться рано утром, быстро завтракать и двигаться дальше. Но вблизи больших городов все сложнее найти место для ночлега. Ближе к полуночи останавливаемся в небольшом парке.

Пробег 75 км. Набор высоты 495 метров.

Вот я бы их поспасала! Это вы мимо садов проезжали?
У вас же много фоток получилось? Выложи еще природу Полюбовацца

И сады и просто дикие деревья встречались.


Стараюсь, сама больше люблю природные достопримечательности

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Фоток, конечно, много, но большую часть кто-то криворукий снимал Мечтаю о Go Pro для таких поездок, шикарный фильм можно было бы снять, если уметь, конечно.

Мы с ней были в Корее. Муж сказал, что ожидал чего-то большего. Хорошо убирает тряску, а снимает очень специфично. И файлы очень огромных размеров. Скидывали только на жесткий диск, когда в отелях комп был. Ну или у нас такая была (достаточно старенькая). А фотки с нее, так совсем обхихикаться Своеобразные.
Муж несколько раз пытался снять цапель, так ничего и не вышло. То тряска, то белые палочки взлетают

Это вообще проблема, плюс заряжать ее где-то надо. Особенно в условиях ночевок в палатке. Но видео ролики есть очень замечательные, завидую умельцам.

Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
День одиннадцатый. 15 октября.

Уже в 5 утра около палатки послышались шаги.
- Леха, вставай, мы ведь почти в городском парке палатку поставили вчера.

Могу себе представить, удивление японцев при виде наших велосипедов и палатки. Японцы замкнутые и никогда первыми не подойдут к иностранцу? Неправда! Каждый, кто в это утро выгуливал в парке четвероногого питомца, решился с нами поговорить. Спрашивали, куда и откуда едем, разглядывали велосипеды. Одна японка, погуляв с собачками, вернулась к нам, подарила две баночки горячего кофе. Собачки тоже подходили «поговорить». В некоторых случаях и собаку, и хозяина мы понимали примерно одинаково – ох уж этот языковой барьер!

Правда в череде дружелюбно настроенных японцев, здесь, в первый и последний раз, встретился нам не самый приятный человек. Зажав в зубах сигарету, он суровой пантомимой изображал порядок собирания мусора и выбрасывания последнего в мусорный контейнер. Повторил несколько раз. Ну что ж… наша совесть была чиста – мусор мы исправно возили за собой всю поездку, иногда на десятки километров, прежде чем удавалось найти мусорный контейнер.

За Касаокой начиналась туристическая Япония. Дорога еще пыталась сохранить провинциальные черты



Но чаще и чаще приходилось ехать в соседстве с потоком машин, останавливаться на светофорах, быть внимательнее на перекрестках.



Как же хорошо, что мы проложили маршрут именно так, сначала тихий Сикоку, а потом шумный Хонсю. За это время мы уже привыкли к размеренному и спокойному движению японских дорог. Стало ясно, что водители не тупят на перекрестках, нет, они пропускают велосипедистов. Мы научились спокойно ждать зеленого сигнала светофора. Привыкли, что зеленый светофор для пешеходов и велосипедистов горит не 30 секунд, и нет необходимости срываться с места, боясь не успеть добраться до противоположной стороны дороги.

Проезжали мы и бессчетное число парков. Чем больше город, тем больше в нем парков, вело и пешеходных дорожек, зон отдыха



Выезжая из Касаоки, проехали музей Мечехвоста и парк Динозавров, разбитый вокруг музея. В понедельник все было закрыто. Жаль, место живописное.



Наш путь и дальше лежит по побережью. Нет желания сокращать дорогу, ехать напрямую по маршруту Ономичи - Курасики – Окаяма – Химедзи. Намного приятнее ехать вдоль морского побережья, любуясь видами внутреннего моря Японии.



Останавливаемся перекусить в беседке у дороги. К нашей нехитрой трапезе присоединяется местный дикий котище. Дефицита веса у котика не наблюдается. Но мы, как, видимо, и большинство останавливающихся здесь, делим обед с хозяином беседки.



В одном месте пришлось быстро удирать от милых созданий, которые в порыве страсти начали точить когти о шины велосипедов.



Приближаемся к городу Курасики. На картинках Курасики – красивейший канал, с ивами, каменными мостами и отреставрированными старыми торговыми домами. В реальности, подъезжая к Курасики, мы видим старые дома, нависающие над водой канала, опирающиеся на шаткие столбики:



Тротуары в Курасики – страшный сон велосипедиста – узкие, в колдобинах, с кривыми съездами и заездами. Движение в городе интенсивное, даже узкие улочки не спасают от автомобилей. Только свернешь в проулок, а уже из-за угла выруливает автомобиль, медленно и тихо едет сзади, не сигналит, ждет, когда появится возможность разъехаться.

Конечно, район Бикан – жемчужина этого городка – без преувеличения один из красивейших городских пейзажей Японии. Каменные мосты, ниспадающие ветви плакучих ив, пара лебедей, деревянные дома и все это отражается в спокойной воде канала.



Благодаря усилиям владельцев текстильной корпорации Курасики, семьи Охара, район Бикан в настоящее время стал центром культуры и искусства. Здесь хорошо видно, что защита от тотальной индустриализации, сохранение памятников и традиций окупаются в современном мире.



Обедаем в одном из местных ресторанчиков. Хозяйка тщательно, на английском языке, перечисляет названия блюд – лосось, гребешок, осьминог, грибы, корень лотоса. Рядом обедают дамы в кимоно. Но ощущения настоящего, глубоко японского почему-то отсутствует… Места для туристов, места с туристами… Мы отправляемся дальше.



Великолепный закат. Еще один день завершается.



Вечером приезжаем в город Окаяма (Okayama) и, как порядочные туристы, останавливаемся на ночь в отеле Maira. Отличный отель, хорошее расположение в центре, на рецепшене предлагается бесплатное мороженое, горячие и прохладительные напитки.

Пробег 77 км. Набор высоты 438 метров.


День двенадцатый. 16 октября.

Окаяма. Утро. Рабочий день. Шеренги школьников и служащих на велосипедах движутся нам навстречу. Нет никакого право- или левостороннего движения. Клетки единого организма выходят из второстепенных артерий и устремляются в едином направлении. Мы, праздношатающиеся иностранные туристы, вынуждены протискиваться против потока. Нам бы замок Черного Ворона увидеть.



Красавец гордо возвышается на берегу реки. Пожалуй, это самый красивый из всех увиденных замков.

Дорога от Окаямы до Химедзи почти лишена провинциальности, один небольшой городок сменяется другим.



Стараемся ехать вдоль рек, речек и речушек



Почти не видно следов недавних летних разрушений, вызванных тайфунами и наводнениями. Хотя нет, иногда встречаются…в виде новенького асфальта и яркой, идеальной разметки. Японцы быстро справляются с последствиями природных катаклизмов.

На нашем пути храм Saidaijikanno Nin. В этом храме в третью субботу февраля проводится фестиваль Обнаженных Мужчин.
Несколько тысяч мужчин, одетых только в набедренные повязки, яростно борются друг с другом за пару талисманов, приносящих удачу. Талисманы бросает священник из окна с четырёхметровой высоты. Тот, кому повезёт ухватить талисман, должен затолкать его в ящик, заваленный рисом, тогда удача благословит его на целый год.
Часто, если кому-то из участников удается получить в руки заветный талисман, его тут же вырывают другие. Удача так просто не дается в руки даже в Японии.



Рядом с храмом небольшой парк, охраняемый носорогом



Чем дальше от провинции, тем меньше рисовых полей, тем дальше уходят за горизонт поросшие лесами горы, реки чаще закованы в бетон. И тем чаще встречаются около домов малюсенькие садики – крошечные оазисы в индустриальной пустыне. Садовые скульптуры очень популярны в Японии. И они не спрятаны за забором, наоборот, часто можно видеть приглашающую табличку – добро пожаловать в мой прекрасный сад.



Таких лягушат захотелось установить дома у подъезда:



Впрочем, мы совершенно оторвались от российской действительности … без пятиметрового забора лягушата и дня бы не продержались.

Часть нашего маршрута отмечена мной как живописная дорога вдоль моря. Дорога и правда идет вдоль моря. И, наверное, была бы живописной



Одна проблема, между морем и дорогой расположены склады, заводы и прочая нечисть.

В поисках душевного равновесия и красивых видов поднимаемся на гору. Открывается чудесный вид на город Bizen и Bizen Hinase Bridge (мост). Вот где бы поставить палатку. Поближе к звездам, подальше от людской суеты.



В сумерках проезжаем город Ako и одноименный замок, отстроенный из руин



С замком связана история о самурае Асано Наганори и 47 роннинах. Есть даже литературное произведение на эту тему «Сокровищница верных вассалов». В истории замешано все, начиная от правил японского этикета, кодекса самурая и заканчивая местью и почетной смертью через харакири. Могила ронинов и их господина, стала местом паломничества всех желающих приобщиться к истинно самурайскому духу.

Мы же отправились в кемпинг, отмеченный на треке. Кемпинг закрыт. Спускаемся ниже к пляжу и ставим палатку. Начинает накрапывать дождик. Недолго думая, переносим палатку под крышу темного и явно необитаемого летнего кафе. Через какое-то время к кафе подъезжает машина. Что само по себе уже странно, машины в Японии не имеют привычки разъезжать по пляжам. Машина уезжает. Продолжаем кипятить чай. Машина возвращается. Водитель выходит, старательно нас игнорирует, открывает заднюю дверь кафе, и там обнаруживается сонная девушка. Вот сюрприз. Водитель выясняет, что постояльцы на заднем дворе люди случайные, к его девушке отношения не имеющие. После этого говорит нам, что магазин закрыт, но «ОК, ничего страшного располагайтесь, мы не против».

Пожалуй, поясню причину нашего, иногда довольно безрассудного выбора мест для ночлега. При планировании путешествия я пересмотрела и перечитала огромное количество отчетов и видео роликов о велопутешествиях по Японии. Велотуристы выбирали в этой стране очень экстравагантные места для ночлега. Пара туристов из Европы однажды в сильный дождь устроилась в туалете для инвалидов. Еще парочка велосипедистов заночевала прямо на деревянных досках моста в долине Ия на Сикоку.

Конечно, мы не стали злоупотреблять гостеприимством, перенесли палатку подальше к лесу. Но представьте себе вашу реакцию, если на заднем дворе вашего дома кому-то придет в голову установить палатку и расположиться на ночлег? Хотя, вряд ли это возможно… именно для этого у нас каждый дом огорожен забором – к нам не подойти, не подступиться…

Пробег 76 км. Набор высоты 500 метров.

Это да. И притом постоянно... Мы снимали в общей сложности, может, час и она садилась полностью. Но, опять же, возраст сказывался, видать

Какая прелесть! Мысль сразу - тоже хочется сделать... Но у нас ручку на двери подъезда оторвали..., какой уж тут садик...

День тринадцатый. 17 октября.

Утром на пляж пришли рыбаки. Еще затемно с берега слышны были звуки закидываемых удочек. Япония просыпается рано.
Высовываю нос из палатки, и дух захватывает:


Пока я делаю тысячу и одно фото, Леша общается с «неразговорчивыми» японцами. Может сам факт появления нас в Японии с велосипедами и палаткой так поражал японцев, что они готовы были откинуть все свои, веками выработанные принципы? А может, сыграло роль то, что ехали мы в основном по дорогам тихим, останавливались в городках провинциальных. В любой деревне люди всегда более открытые, бесхитростные и светлые. Очень добрые и хорошие воспоминания останутся у нас об этом путешествии и о людях, которых мы встречали на своем Пути.



По-прежнему стараемся ехать подальше от городских дорог.



Даже однополосные тоннели нам встречаются. Посередине тоннеля разъезд для двух машин.



В одном месте дорожка вдоль реки наглухо закрыта забором. Почему, не понятно. Может у кузнечиков сезон брачных игр и их запрещено беспокоить в это время?



То, что японцы с младенчества и до старости передвигаются на велосипедах, факт известный. Но то, что передвигаются они на своих ситибайках весьма уверенно, нас удивило. Конечно, можно себя оправдать тем, что у нас велоштаны и вообще мы уже две недели с утра до ночи педали крутим. Но когда меня на дороге легко и непринужденно обогнала эта бабуля:



В общем, я немного задумалась о своей физической форме.

Город Химедзи (Himeji) понравился нам с первого взгляда. Чистые улочки, мало машин, речка, велодорожки, сакура по берегам. Милый и уютный город.



В Химедзи сразу отправляемся на гору Шоша. Небо затянуло тучами, и дождик даже начал накрапывать. Почему то в эту поездку горы и дождь у нас обязательно дополняют друг друга.

На гору ведет канатная дорога, дальше можно либо пройтись пешком, либо доехать до храма на автобусе. На территории храма хватает тропок и тихих местечек, чтобы посидеть, помолчать. Вокруг величественные хвойные деревья. Поросшие мхом ступени, каменные фонари.





Наши впечатления слегка подпортила шумная группа паломников с колокольчиками.

Спустившись с горы, все посетители устремились к автобусу номер 8 (он ходит от замка Белой Цапли к горе Шоша). А мы сели в ближайшем парке. Тишина, прохладный воздух, все сильнее чувствуется осень, уже и листва начинает краснеть и облетать. Всегда немного грустно понимать, что путешествие подходит к завершению.

К Замку Белой Цапли приезжаем в сумерках. Как обычно, к достопримечательностям, имеющим определенные часы работы, мы добираемся либо утром, либо вечером, когда все закрыто.



В беседке под стенами замка спит человек, завернувшись в спальник. Рядом велосипед с велосумками – наш коллега по интересам. Любопытно было узнать, кто он, откуда и куда едет? Но будить, разумеется, не стали.

Если достопримечательности мы проезжали утром и вечером, то бани и сауны, наоборот, встречались на нашем пути исключительно днем. В этот вечер, наконец, в одной точке сошлись мы, вечер и сауна.

Ах, какая же это была отличная сауна. Вот ее название на японском языке (стащила с гугловских карт), Химедзи город туристический, возможно, кому и пригодится - あかねの湯 姫路南店 . Правда посетителей в сауне много, в одну уличную ванну я так и не решилась зайти. В сауне отличный и недорогой ресторан.

После сауны и ужина перед нами опять встал вопрос о ночевке. Не знаю, почему, но мы так и не научились заранее беспокоиться о том, где проведем ночь.

Долго колесим в темноте по пригородам Химедзи. Все, отмеченные мной на треке места для ночлега, никак не располагают к отдыху. Либо ремонтные работы, либо заборы, либо жилые дома. Приближается полночь. Наконец находим клочок земли около берега. На вид это спортивная площадка без спортивного оборудования. Шутим по поводу того, кого ждать рано утром? Рыбаков? Бегунов? Собачников? Полицию?

Пробег 85 км (с учетом поисков места в ночи). Набор высоты 730 метров (с учетом горы Шоша, куда канатная дорога поднимает на 200 метров).

Славное путешествие Наверно, в следующий раз надо тоже на двухколесном друге отправляться) А пока зимой пешочком пройдусь.
Как визу получали? Я так понял, у вас предварительно забронированных отелей не было. Или все же бронировали и потом отменяли?
Не было проблем с парковкой в городах? В крупных где попало обычно не запаркуешься.

Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
И еще - как там дела с туалетами обстояли?)

Обязательно надо ехать, главное, подальше от Токио

Визу получали в нашем консульстве, согласно списку документов с их сайта. Отели я забронировала, в программу их вписала, но потом все отменила. Впрочем, это было перестраховкой, тк в нашем консульстве брони отелей брать перестали. Заранее был забронирован только отель в Идзумисано на первую ночь.

В Кобе и Осака было пару раз сложновато велики пристроить. И парковок много, но велосипедов еще больше А в остальных местах всегда и везде находили без проблем специальную парковку для велосипедов.

Еще хотим в Японию, Кюсю, другое побережье Сикоку, Хоккайдо... пока мечтаем

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:


В основном без проблем, в парках, просто на улицах встречались. Особенно один нас поразил. Когда на острове, у заброшенного храма ночевали. Деревенька в три двора, храм на берегу... а в 50 метрах шикарнейший , чистейший, по последнему слову техники оборудованный туалет Практически в лесу

На пляжах тоже все туалеты были открыты, а вот в Корее, когда по побережью ехали - закрыто все было в октябре

Добавлено спустя 37 минут 28 секунд:


День четырнадцатый. 18 октября.

Мы не угадали. Утром на площадку пришли пенсионеры играть в крикет. Пока мы шустренько выметались с площадки, игра у них шла как-то скучно. Но стоило нам скрыться с глаз – дедушки и бабушки повеселели, завязался шумный разговор. Впрочем, и в этот раз нам пожелали и доброго утра и счастливого пути!

Вчерашние поиски места для палатки поставили точку в наших стихийных ночевках. Первое, что я сделала этим утром – забронировала отель в Кобе на ближайшие три ночи. Велочасть путешествия решили завершить в этом городе.

Из-за быстрых сборов и скучного пейзажа, утро получилось каким-то скомканным, раздражительным. Срочно надо было поднять боевой дух, и нет для этого ничего лучше, чем развалиться на солнышке в тихом местечке.

Тихое местечко обнаружилось в небольшом прибрежном парке, куда в это утро привели на прогулку малышей-детсадовцев.



Парами, за ручку, на троих детей один воспитатель. Один карапуз вырывает руку, убегает вперед, его возвращают в строй – ничего не выйдет, малыш, детский сад не место для свободного волеизъявления.

Следующая ступень школа. Одинаковая, не самого модного покроя, форма, обувь, на Сикоку даже одинаковые велосипедные шлемы на голове.



И при этом веселые и довольные дети, со своими радостями и огорчениями. Мальчишки кричат «Hello» на всю улицу двум чудакам с огромными сумками на велосипедах. Девочки громко щебечут, обсуждая девчачьи секреты. Обычные дети, как везде, в любой стране.

Из Химедзи в Акаси (Akashi) проложена велодорожка (40 км). Дорожка проходит под линией синкансенов и выглядит на редкость мрачной.



Мрачность эта была мной замечена на картах Google еще при подготовке, поэтому сильно к велодорожке маршрут не привязывала и никому не советую.

Тем более, ближе к побережью ехать намного приятнее.



На горизонте уже видно мост Akashi-Kaiko – самый большой висячий мост в мире.



Мост ведет на остров Awaji, а дальше в город Naruto, на Сикоку, префектура Токусима – туда, откуда мы начали свой путь. Круг завершается.

Останавливаемся в 100-йеновой кайтен-суши. За 10 заказанных тарелочек нам выпадет приз в виде брелочка – радости нет предела.

Засветло, для разнообразия, приезжаем в Кобе, заселяемся в отель и отправляемся на прогулку пешком.



На набережной многолюдно, но при этом тихо и как-то просторно. Приятное завершение дня.

Пробег 65 км. Рельеф ровный.



День пятнадцатый. 19 октября.

Хотите узнать, что такое действительно легкий велосипед? Нагрузите на него сумочку весом в 15-20 кг и повозите ее за собой пару недель. А потом избавьтесь от этой сумки.

Десять километров к подножью горы Рокко, с набором высоты 300 метров, мы преодолели без малейших усилий с нашей стороны.


Оставляем велосипеды на парковке и садимся на фуникулер Rokko Cable Car. Фуникулер поднимает на высоту 700 метров и с видовой площадки открываются великолепные виды. Небольшая дымка не мешает наслаждаться.



Выгрузившись с фуникулера, основная масса людей садится в автобус, который отвезет их на вершину горы Рокко. Но минут 40 легкой прогулки по тихому лесу никакой автобус не заменит.



Высота горы Рокко 900 метров. Людей там не много, на вершине негромко играет музыка. Наслаждаемся этим местом, здесь и сейчас.



Здесь же, на вершине Рокко, канатная дорога Rokko Arima Ropeway. Будьте внимательны, есть еще обзорная площадка, вход на нее платный и необходимости посещать ее, кажется, нет. Чтобы попасть на канатную дорогу, надо пройти по указателям, через небольшой мостик. Канатная дорога ведет прямиком в Арима онсен – старейший онсен Японии.

Виды с вагончика канатки обворожительные и незабываемые. Леша обязательно добавит: «И стоят 60 долларов». Да, на весь круг на двоих человек фуникулер + канатка обошлись в 60 долларов. Но, во-первых, можно сэкономить (добираться на гору и в Арима онсен на фуникулере и канатке, а обратно, из Арима онсен, уезжать автобусом или поездом), а во-вторых – за такое путешествие не жалко каких-то бесполезных бумажек.


Уезжать обратно из Арима поездом или автобусом не только выгодно, но еще и удобно. Канатка и фуникулер работают до 17 часов. Купив сразу билеты туда-обратно, мы ограничили себе время прогулки по чудесному месту. Здесь тоже были туристы. Но они при этом очень удачно вписывались в ландшафт.



По улицам городка бежит горячая вода, от которой поднимается пар.



Общественных онсенов здесь два: Kin no Yu (Золотой онсен) и Gin no Yu (Серебряный онсен). Не утруждая себя размышлениями, заходим в первый попавшийся, покупаем общий билет на посещение Золотого и Серебряного онсенов и расходимся: мальчики направо, девочки налево. Договариваемся встретиться здесь в 14ч 15м.

Отмокая в Золотой ванне, понимаю, что выход отсюда только один – на улицу. А значит, вторая, Серебряная ванна, где-то в другом месте. Мы договорились встретиться здесь после посещения обоих онсенов? Договорились. Выхожу из Золотого онсена, одеваюсь, спрашиваю, как пройти во второй онсен и выхожу на улицу. В Серебряном онсене кабинки для обуви стоят 100 йен, а деньги у Леши. Недолго думая, ставлю обувь в углу и отправляюсь в Серебряную ванну. Оба онсена отличные, людей днем почти нет. В Серебряном еще и вода под напором подается, прекрасный массаж.

Как думаете, что в это время делает мой муж? Он ест мороженое в холле Kin no yu и ждет, когда я выйду из первого онсена. Спасибо, добрые люди сказали ему, что жена уже ушла и даже карту дали, где меня искать.

Конечно, когда в 14ч15м я стояла там, где мы договорились, Леха еще отмокал в серебряных источниках. Эти мелочи не испортили впечатления от посещения онсенов. Спасибо Японии, за две недели мы привыкли ждать, не суетиться зря, не нервничать понапрасну. Ничего не значат 15 минут ожидания, поверьте, ничего.



Отправляемся в обратный путь: канатка на вершину Рокко, лесная дорожка, фуникулер. Еще один отличный день вдали от городской суеты. А в самом Кобе суеты и толкотни предостаточно. Город большой, спрессован между портом и горами. Любители ночной движухи, скоплений людей, ресторанов, кафе – вам сюда!

Вечером заходим в магазин спортивного снаряжения. Лучше бы мы сюда не заходили. Наше «суперлегкое и компактное» снаряжение вдруг превратилось в резиновые матрацы и ватные спальники времен 80х годов СССР. Кто ходил в те времена в походы, помнит, насколько тяжелым может быть походный рюкзак с таким снаряжением.

Японское туристическое снаряжение легче, меньше и при этом толще и теплее. Только корейские стульчики Helinox были один в один, как у нас – отличное приобретение и как хорошо, что мы взяли их с собой – оправдали себя много раз.

За день проехали 20 км на велосипедах и 10 км прошли пешком. Набор высоты 1061 м, из них 300 м на велосипедах.


День шестнадцатый. 20 октября.

Район Kitano Ijinkan-Gan – район европейских домов в Кобе. В основном это дома европейских консулов, эмигрантов. Все они построены в конце периода Эдо, в настоящее время являются музеями и открыты для туристов.


Даже русский эмигрант, Федор Парашутин здесь отметился


Домик дядюшки Тыквы


Сувениры в лавочках совсем не японские


Народу, как и положено, очень много



Кобе – город контрастов. Здесь есть все: порт и огромное количество приезжих; торговые улицы и супермаркеты; отели и рестораны; китайская улица, и много китайцев; европейские дома и японские улочки; онсены и горячие источники; канатные дороги; горы, лес и парки - наверное, любой человек найдет в Кобе именно то, чего жаждет его душа.

Кобе – город одностороннего движения. И если направление движения на улице не совпадает с вашим, то разумнее всего переместиться через квартал на соседнюю улицу. Ехать по тротуарам на велосипеде в Кобе проблематично, очень много людей. Впрочем, в Кобе всего много – людей, машин, ресторанов, магазинов, парков …

Оставляем велосипеды около европейского квартала и убегаем в «деревню, в глушь»



Парк Nunobiki расположен в самом центре Кобе, рядом с кварталом европейских домов. Добраться не составляет никакого труда. Стоит немного сойти с городских улиц, и сразу попадаешь в лес. Водопады, речки, тихие храмы – здесь можно провести не один день.


Парк расположен на склоне горы и с него открываются шикарные виды на город



При желании можно воспользоваться канатной дорогой



И пропустить много интересного, например:

дамбу и водохранилище



ручейки и озерца



мосты и мостики


строения для обслуживания реки и дамбы



В выходной день в парке полно отдыхающих, семьи, молодежь, пенсионеры. Никто не курит, не слушает музыку, не бороздит лесные дорожки суперпроходимым джипом. Как же жаль, что в нашей стране нет этой культуры отдыха на природе – без шума, без машин, без музыки, без мусора.


Рассказывая о Кобе, нельзя не упомянуть о землетрясении, которое произошло здесь 17 января 1995 года. Порт, набережная были полностью разрушены. В память о катастрофе в парке Мэрикэн сохранили часть разрушенной набережной. Там же, в мемориальном парке открыта выставка, рассказывающая о землетрясении и восстановительных работах. Работа порта была полностью восстановлена меньше чем через год после катастрофы.

Эти часы остановились утром 17 января 1995 года вместе с первым толчком


Не знаю, что первично? Жизнестойкость японцев? И поэтому они живут на такой земле? Или все-таки эта земля сделала их терпимыми и сильными духом, способными раз за разом восстанавливать разрушенное природой и продолжать жить на этой земле, ценить и беречь ее?


Прошли пешком 25 км. Поднялись за день на высоту 766 м.

Та да, Токио тот еще муравейник)


Ну, они и год назад их не требовали, но в программу пребывания-то отели все равно вносить надо)


Просто в том же Киото они платные в основном были, если не возле достопримечательностей. Ну а если возле магазина или какого-то заведения паркуешься, то ты в идеале должен быть клиентом этого магазина или заведения, а то, теоретически, могут твой вел приметить и настучать в полицию. Только я инструкцию не читал и парковался где попало, пронесло вроде)

Сколько денег потратили на поездку, если авиабилеты не считать?

Часть пятая. Путь домой.
21 и 22 октября.

Мы не обнаружили прямого поезда из Кобе в аэропорт Кансай. А поскольку самое неприятное – это таскать разобранные велосипеды через ЖД станции, было принято решение ехать в Осаку на велосипедах.

Осака, видимо обиделась, что мы не удостоили ее своим вниманием, и открывалась нам с самой неприглядной стороны



Особо не задерживаясь, проехали 45 км до станции Namba, где занялись разборкой и упаковкой велосипедов.


Загрузились на поезд Nankai Railways, который доставил нас прямо в аэропорт Кансай



Рано утром вылет в аэропорт Нарита. Пишем петицию о том, что суспензия в вилках уже перевозилась на самолете Peach, в подтверждение прикладываем посадочные талоны. При регистрации обращаем внимание на то, что вилки именно SunTour. Надо ли говорить, что наши усилия никому не интересны? Никаких проблем с регистрацией и посадкой на рейс не наблюдается. Видимо, тогда, при перелете Нарита – Осака некие высшие силы проверяли нас на прочность… Достойны ли мы того, чтобы пустить нас на японскую землю? Не напортим ли? Не запачкаем?

Всю дорогу из аэропорта Кансай в Нариту нас сопровождал вид на Фудзи. Скромная красотка, как известно, показывается не всем. Значит, мы заслужили ее благосклонность.



А дальше перелет домой, во Владивосток. Маленький самолет АК Аврора, Bombardier, разгоняется на взлетной полосе, и внизу остаются национальные парки Хоккайдо, песчаные дюны Тоттори, вулканы Кюсю. Япония, мы очень хотим вернуться…

Сколько всего хорошего мы встретили на этой Дороге. И дело даже не в достопримечательностях. Эти две недели с половиной недели дали нам потрясающей остроты чувства и эмоции. Заставили взглянуть на многие вещи иначе. Реагировать по-другому. Отбросить ненужности и мелочь. Ценить то, что происходит здесь и сейчас. Не торопиться и не торопить. Всему свое время и все придет тогда, когда нужно.
Мы очень благодарны людям, которые встречались нам на пути, за их доброту и сердечность. Нам встречались только хорошие люди. Нам помогали в супермаркетах, когда мы не могли оплатить покупки в автомате. Нам подсказывали в кафе и ресторанах, когда мы не могли разобраться в меню на японском языке.
Терпеливые японские водители заслуживают отдельной хвалебной оды в их честь. Сколько раз они ехали за нами, не сигналя, не пытаясь обогнать. Тяжелые фуры, если доводилось нам делить с ними дорогу, притормаживали и объезжали нас на почтительном расстоянии.
Мы постоянно бросали велосипеды и вещи без присмотра, и мы точно знали, никто не покусится на наше добро. Мы абсолютно были уверены, здесь, в этой стране нас никто не обманет. И не потому, что мы иностранцы. А просто потому, что мы люди.
Возможно, мы выглядели странными в глазах японцев. Скорее всего, мы нарушили кучу не писаных правил этой страны. Надеемся, Япония нам это простит.

PS Хочу отдельно выразить благодарность людям, без которых это путешествие бы не состоялось. Моим родителям, бабушке и дедушке, которые на время взяли на себя наши родительские обязанности и погрузились в мир школьного расписания, танцевальных репетиций и спортивных занятий наших детей. Это они каждый день посылали нам самые главные сообщения: дома все хорошо, не переживайте. А ведь это самое важное, когда тебя ждут дома и когда дома все в порядке.

Немного статистики по расходам:

Еда – 80200 йен, ни в чем себе не отказывали
Отели – 65075 йен (это за восемь ночей)
Транспорт, включая паром на Сикоку – 8830 йен
Входные билеты, фуникулеры, канатные дороги – 16460 йен
Сауны – 6010 йен
Хозтовары (упаковка, газ) – 2400 йен. Потратили полностью один баллон газа, второй только начали.
Стирка и сушка в прачечных – 2650 йен
Симка на 15 дней – 4000 йен (очень пригодилась!)
Сувениры и подарки – 17000 йен (покупали уже в Кобе, чтобы за собой не возить)

Авиабилеты со всеми доплатами за багаж около 60 тысяч рублей вышли.

Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:

Да, поэтому лучше все-таки забронировать и потом отменить, так спокойнее

Велопарковки в Осаке и Кобе платные видели, подозреваю, там тоже нельзя велосипеды где попало бросать.

Завтра почитаю до конца отчет, невероятно крутое путешествие в страну с другой планеты. Спасибо Вам за такой большой отчет с множеством красивых фото. Вы очень круты, честно

Ну, вообще, по большей части она такая и есть. Не самый интересный город. Разве что ночью по Цутенкаку и по Дотонбори побродить.

В целом за такое количество дней вполне бюджетно получается с великами. Беру на заметку

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Да, и спасибо за прекрасный отчет

Какая красота! Вы молодцы!