Дачницы-удачницы! Все к нам! Дачницы-удачницы! Все к нам!
Дачницы-удачницы!!! Все к нам-2!!! Дачницы-удачницы!!! Все к нам-2!!!
Дачницы-удачницы!!! Все к нам-3!!! Дачницы-удачницы!!! Все к нам-3!!!
Дачницы-удачницы-4: битва за урожай)) Дачницы-удачницы-4: битва за урожай))
Дачницы-удачницы-5, весеннее обострение;) Дачницы-удачницы-5, весеннее обострение;)
Дачницы-удачницы-6. Мир, труд, май! Огород копай! :))) Дачницы-удачницы-6. Мир, труд, май! Огород копай! :)))
Дачницы-удачницы-7. Летний марафон Дачницы-удачницы-7. Летний марафон
Дачницы-удачницы - 8. Июльская жара ;))) Дачницы-удачницы - 8. Июльская жара ;)))
Дачницы-удачницы-9. Собираем урожай! Дачницы-удачницы-9. Собираем урожай!
Дачницы-удачницы-10. Юбилейная! Дачницы-удачницы-10. Юбилейная!
Дачницы-удачницы-11. Приближаем весну!
Дачницы-удачницы-12. Хроники пикирующих дачниц Дачницы-удачницы-12. Хроники пикирующих дачниц
Дачницы-удачницы-13. Хроники пикирующих дачниц. Продолжаем Дачницы-удачницы-13. Хроники пикирующих дачниц. Продолжаем
Дачницы-удачницы-14. Глаза завидущие, руки загребущие Дачницы-удачницы-14. Глаза завидущие, руки загребущие
Дачницы-удачницы-15. Жития и подвиги Дачницы-удачницы-15. Жития и подвиги
Дачницы-удачницы-16. Краски лета! Дачницы-удачницы-16. Краски лета!
Дачницы-удачницы-17. Борьба с урожаем Дачницы-удачницы-17. Борьба с урожаем
Дачницы-удачницы-18. Осенние хлопоты Дачницы-удачницы-18. Осенние хлопоты
Дачницы-удачницы-19. К Новому уДачному Году готовы! Дачницы-удачницы-19. К Новому уДачному Году готовы!

"Клубнику прочитала у Макаревичей надо как только снег сошел открыть, убрать листву старую, почистить междурядья от соломы и всего укрываемого материала, об работать 3% бор доской жидкостью (300 гр медного купороса и 400 гр извести на 10 Л воды и накрыть пленкой
Когда земля отстает оборвать листья, которые отжили и пожелтели, землю под кустами ранзрыхлить. Утром пошить горячим (до 65 гр) раствором - ведро кипятка стакан про сеянной золы 1ст ложка мочевины 1,5-3 гр марганцовки на куст 1-1,5 Л воды. Вечером под кормить раствором полного минерального удобрения, на другой день опрыскать эпином (6 капель на 200 мл воды или ампула на 8 литров, на крыть пленкой
3. Между шагом 1 (бордоска) и эти должно пройти 3 недели.
Эта фаза отрастания листьев. Произвести профилактическую обработку против комплекса вредителей и болезней из препаратов - Хорус против болезней, против вредителей -актелик, фуфанон+инта-вир или алтарь . Инта-ц-м, или искра двойной эффект
-об работать от серой гнили раствором йода (на 10 л 1/2 ч.л. 5% раствора) или фитоспорином-м
-на крыть пленкой
4. Выдвижение цветоносов.
Обработка от болезней топаз+альбит, от вредителей тоже самое что в пункте 3.
При дневной температуре 20-25 пленку снять или поднять на дуги (температура под пленкой до образования цветоносов не должна превышать 20 гр, т к оптимальная t 16-18 гр, для плодоношения 22-24, при t близкой к 30 плохо цветет и ягода мелкая)
5. Время бутонизации, цветения и накануне заморозков можно об работать эпином 1 ампула на 5 Л воды
6. Во время цветения для усиления завязей опрыскать раствором борной кислоты (на кончике ножа на ведро воды)
7. После сбора основного урожая скосить листья 0, оставить 2-7 см
Полить горячей водой как весной, удобрить и прорыхлить
Об работать топазом и актеликом или фуфанон+актара

Для быстрого обрастания листьев опрыскать эпином ( 6 капель на 200 мл воды), через 7-10 дней повторить эпичность (1капля на 100 мл воды)
8. Перед подготовкой на зиму об работать эпином (1 ампула на 10 Л воды)

"

Подкормка и усиленный полив

Сразу же после увядания цветов следует удалить цветонос, поливать тюльпаны надо продолжать еще две недели и обязательно подкормить, так как именно в этот период луковицы накапливают питательные вещества.

Чем подкормить тюльпаны после цветения:
•фосфорно-калийным удобрением с расчетом 30-40г на 1 м2, например акварин, растворин, кристаллин;
•нельзя использовать удобрения с хлором и азотом.

Срезка листьев

Срезать листья тюльпанов после цветения можно только тогда, когда они совсем пожелтеют. Если сделать это раньше, то луковицы остановятся в развитии. Опытные садоводы, чтобы не потерять их местонахождение рекомендуют оставлять листик с меткой.

Чтобы желтеющие листья тюльпанов не портили вид вашего палисадника, их можно чем-нибудь прижать к земле.

Выкопка луковиц

После того, как листья полностью высохнут после цветения, проводят выкопку луковиц тюльпанов, ориентировочно в конце июня - начале июля. Узнать, готовы ли уже луковицы можно, выкопав аккуратно одну из них, наличие сформировавшихся корней и бурых пятен на чешуе скажет о ее готовности, или если концы стебля и листьев тюльпана можно легко намотать на палец.

Основные правила выкапывания луковиц:
•лучше выкапывать в солнечный день, чтобы сразу просушивать;
•если в сырую погоду, то следует сразу промывать водой и просушить;
•чтобы не травмировать корни, лопату надо опускать в землю глубже;
•обработать 5% раствором марганцовки;
•отбирать и утилизировать больные и непроросшие луковицы;
•лучше выкапывать по сортам, начиная с самых ранних.

Однозначного мнения о необходимости ежегодной выкопке тюльпанов нет, существуют рекомендации делать это раз в два года и даже через больший промежуток. Но для сохранения цветов крупными, красивыми и устойчивыми к болезням, лучше выкапывать луковицы каждый год.

Хранение луковиц
1.Выкопанные луковицы рассортировывают по сортам и выкладывают в 1-2 слоя в ящики с сетчатым дном, чтобы они не загнили.
2.3-4 недели (в июле) просушивают при температуре 23-25°С с хорошей вентиляцией при влажности до 70%.
3.Потом снижают температуры содержания: в августе - до 20°С, а в сентябре - до 17°С.

В том, как хранить тюльпаны после цветения, очень важно соблюдение данного температурного режима, так как именно в это время происходят важнейшие процессы: формирование почек, закладывание листьев, цветка цветоноса.

На протяжении всего срока хранения следует просматривать луковицы, для выявления заболевших с последующим уничтожением их.

Пересадка тюльпанов
луковицы тюльпанов после цветения
В конце сентября, выбрав хорошую погоду (оптимальным считается при 5-7°С), сохранившиеся луковицы тюльпана высаживают снова в почву, замочив их предварительно еще раз в слабом растворе марганцовки. Лучше выбирать для посадки новое место, так как на предыдущем месте пребывания происходит истощение почвы и увеличивается количество болезнетворных бактерий. После высадки тюльпанов на подготовленном участке на глубину, равную пятикратному размеру самой луковицы, их надо обильно полить. Чуть позже подкормить аммиачной селитрой и пеплом, а с наступлением холодов замульчировать тонким слоем торфа или перегноя.

Соблюдение этих этапов ухода за тюльпаном после цветения и пересадка его на новое место, обеспечит вас буйным цветением весной!


Источник: http://womanadvice.ru/tyulpany-otcveli- ... z3ZkBZmA1J
Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни

http://flower.onego.ru/kustar/paeonia.html и http://moicveti.ru/drevovidnyj-pion-posadka-i-uxod.html
Хорошая статья про травянистые пионы http://www.bestgardener.ru/flower/fiow_19.shtml

Наливка из черноплодки от Миссис Марпл Дачницы-удачницы-10. Юбилейная!

Ликёр из черноплодной рябины от Vodolей Дачницы-удачницы-10. Юбилейная!

Вино из смородины от Ольги и Алисы*** - Дачницы-удачницы-13. Хроники пикирующих дачниц. Продолжа

Яблоня. Груша. Слива. Вишня. Абрикос.
1. Фаза выдвижения почки, зеленый конус. Против парши, плодовой гнили, монолиоза, кармашек сливы и вишни, пятнистости листьев.
Меры защиты:
От болезней 3%-ная бордосская жидкость (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). \\\"Хорус\\\", \\\"Хом\\\".
От вредителей один из препаратов: \\\"Актеллик\\\", \\\"Танрек\\\", \\\"Кинмикс\\\", \\\"Децис\\\", \\\"Фитоверм\\\", \\\"Акарин\\\", \\\"Лепидоцит\\\", \\\"Сэмпай\\\", \\\"Карате\\\", \\\"Искра\\\", \\\"Актара\\\", \\\"Шерпа\\\" и т. п.
Расход рабочей жидкости - до 2 л на одно молодое дерево и до 5 л на взрослое.

2. После цветения, сразу после опадания лепестков Против листовертки, яблоневой и сливовой плодожорки, тли, моли, листогрызущих.
Меры защиты: От болезней 1%-ная бордосская жидкость. \\\"Хорус\\\", \\\"Скор\\\" или \\\"Раек\\\", \\\"Гамаир\\\", \\\"Иммуноцитофит\\\".
От вредителей см. выше.

3. Для СЛИВ через 10-12 дней Против сливовой плодожорки. От болезней: см. выше. (п. 1) От вредителейсм. выше. (п. 1).

4. Для СЛИВ 5 июля Против второго поколения сливовой плодожорки, тли, моли.От болезней: см. выше. (п. 1) От вредителей см. выше. (п. 1).

5. 15 июля; 25 июля (для поздних сортов) Против парши, плодовой гнили, яблоневой плодожорки, сливовой плодожорки, тли. От болезней \\\"Хорус\\\", \\\"Скор\\\" или \\\"Раек\\\", \\\"Гамаир\\\", \\\"Абига-Пик\\\", \\\"Иммуноцитофит\\\".От вредителейсм. выше. (п. 1).

6. ОКТЯБРЬ после листопада. Против парши, пятнистости, рак черный, мучнистая роса, мхи, лишайники.

От болезней и вредителей 3%-ный железный купорос - 300 г на 10 л воды.

Повреждение вредителями, признаки и меры борьбы:
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-28409/
http://sad-sevzap.ru/vse-o-zashchite-ra ... noi-chasti

Борьба с муравьями http://bazila.net/sad-i-ogorod/kak-izba ... astke.html
Луковая муха:
[spoiler]

Грибные комарики (сциариды)
Fungus gnat (англ.яз.) - грибной комарик.
Это маленькие чёрные мушки, летающие - над цветочными горшками (пока их мало) и повсюду, когда их численность большая.

Грибные комарики принадлежат отряду двукрылых насекомых (Diptera). Сциариды (Sciaridae) — древнейшее семейство.
Чаще всего в квартирах заводятся комарики из родов Сциара (Sciara), Ликориелла (Lycoriella) и Брадизия (Bradysia). Различить их непрофессионалу практически невозможно.

В горшки с растениями они попадают с заражённым уже грунтом или в квартиру через окна залетают взрослые самки и откладывают яйца во влажный грунт.
Избавиться от грибных комариков раз и навсегда, если не соблюдаются условия содержания растений, практически невозможно.
Личинки грибных комариков:
Излишнее и постоянное увлажнение грунта, высокое содержание в нём разлагающихся органических остатков — это основные условия, при которых сциариды чувствуют себя наиболее комфортно и быстро размножаются.

Сциариды - небольшие, примерно 0,5—2 мм, с узким телом и округлой головой. Цвета брюшка и ног у разных видов могут отличаться, но обычно они сероватые, или чёрные. Крылья большинства видов хорошо развиты.
Взрослые особи вред растениям не причиняют.
Самки откладывают яйца во влажный грунт.
Через несколько суток из яиц появляются червеобразные безногие личинки (2—10 мм). Они полупрозрачные, с просвечивающим кишечником и чёрной головной капсулой. Именно по ней личинку сциариды легко отличить от мелких кольчатых червей, которых иногда много в субстратах, богатых перегноем.
Крупные личинки сциарид могут оставлять после себя едва заметный слизистый след на поверхности почвы.
Одиночные следы слизи от личинок грибных комариков:
Личинки совершенно не переносят полного пересыхания грунта.
Обычно личинки сциарид питаются в грунте гниющими растительными остатками. В этом случае повреждения, наносимые корневой системе растений, немногочисленны и быстро компенсируются за счёт роста новых корней. Однако, при массовом размножении сциарид, они начинают активно питаться живыми тканями растений.
Меры борьбы:
Здесь важна прежде всего профилактика. И прежде всего - соблюдение необходимых условий выращивания растений.
- На поверхность грунта можно насыпать речной песок слоем не менее 1 см. Песок быстро просыхает после полива и не даёт самкам возможности отложить яйца (они откладывают их только во влажный грунт).
- Хороший результат даёт добавление в состав грунта лигоцена (измельченная кожура кокосовых орехов).
- Полив - только по мере высыхания субстрата, а не "раз в два дня" или "три раза в неделю" и т.п.
- Избегайте использования грунта с большим содержанием органики.
- Не добавляйте в грунт чайную заварку.
- Не поливайте растения помоями - "мясной водой", "рыбной водой".
- Грунт для посева семян должен пропариваться.
- В воду для полива можно добавлять Цитромон или Аскофен (половина таблетки на 3—4 л воды).

Пока численность комариков не зашкаливает, использовать инсектициды не обязательно.
На поверхность грунта насыпают песок. Налаживают режим полива. Развешивают липкие жёлтые ленты от летающих насекомых или включают обычный фумигатор от комаров (жидкий или пластинки).
Также можно применять средства от почвенных вредителей - "Гром-2", "Мухоед", "Базудин", "Починъ".

Но, если численность летающих комариков многократно возросла, земля кишит личинками, а в поддоне можно встретить взрослых комариков и даже личинок, то увы, элементарная просушка грунта уже не поможет.
Придётся применить системные инсектициды, которыми следует хорошо пролить грунт. Это могут быть Актара, Актеллик (2 мл/л), Децис или Карбофос. Лучше провести не одну, а хотя бы 2 обработки - вторую через 7-10 дней после первой. Это против личинок. Помимо инсектицидов, песка на поверхность грунта, следует продолжать бороться с летающими комариками при помощи липких лент, фумигаторов против комаров, аэрозолей от насекомых. Некоторые проливают землю ИНТА-ВИРом.
Возможно, придётся поменять грунт.

Хорошо уничтожает личинок грибных комариков препарат "Регент", 3 мл препарата разводится в одном литре воды (30мл/10л).

И обязательно - отрегулировать режим полива.

Это площадка на гострассе недалеко от развилки дорог, ведущих в аэропорт и Владивосток (между КП "двойка" и Надеждинской АЗС):

из Владивостока по старой дороге (не по Седанкинскому мосту то есть), проезжаете мимо Угловки и по правой стороне (не доезжая Нового) смотрите - большая территория превращена в садовый рынок мимо не промахнетесь.
там, кстати, даже какая-то остановка есть, на павильоне так и написано - Красные Казармы. потому что рядом стоят старинные здания из красного кирпича

Начну с первого пункта — неприхотливости. Одни из них прекрасно растут в саду, другие, например, восточные лилии, выращивать в полевых условиях очень трудно. Среди разнообразия лилий легче ориентироваться познакомившись с их классификацией. Остановимся на красным помеченных группах, представителей которых выращиваю сама.

I Группа . Гибриды азиатской лилии (Asiatic hybrids).
II Группа . Гибриды лесной лилии (Martagon hybrids).
II Группа . Гибриды кавказкой лилии (Euro-Caucasian hybrids).
IV Группа . Гибриды американской лилии (American hybrids).
V Группа . Гибриды длинноцветковых лилий (Longiflorum lilies).
VI Группа . Гибриды трубчатых и орлеанских лилий (Trumpet and Aurelian hybrids).
VII Группа . Гибриды восточной лилии (Oriental hybrids)
VIII Группа . Другие гибриды (другие гибриды).
IX Группа . Дикие виды лилий (Species and cultivars of species).

Листая каталоги лилий иногда рядом с названием видим не только группу к которой относится лилия, но и подгруппы по расположению и форме цветков, например «Dimension» I(a/c).
В скобках первой указывают подгруппу расположения цветов:
a — цветки смотрят вверх (up-facing);
b — цветки смотрят в стороны (out-facing);
c — цветки смотрят вниз (down-facing),
вторая — подгруппа формы цветов:
a — цветы трубчатые (trumpet-shaped);
b — цветы формы чаши (bowl-shaped);
c — цветы плоские или с изогнутыми кончиками лепестков (flat or with tepal tips recurved);
d — лепестки цветков сильно заворачиваются назад (tepal strongly recurved).

Гибриды азиатских лилий. Это самая большая и широко известная группа лилий, благодаря своей устойчивости к морозу, быстрому и легкому размножению — очень популярная. Без пересадки может расти в течение нескольких лет, как правило, размножают дочерними луковицами, цветут в первой половине июля. Наиболее распространены сорта высотой в 70-110 см, но есть и низкорослые сорта, вырастающие лишь до 30-40 см. Хотя наиболее желанными являются те, которых меньше, например, розовыми цветами. Но на мой взгляд, выцветающие под солнцем, последние выглядят гораздо хуже чем, скажем, лилии желтых цветов.

Хотя наибольшую популярность все еще сохраняют азиатские лилий с цветками смотрящими вверх, но стоит обратить внимание на лилии, цветы которых направлены в стороны. Они создают совсем другое настроение в саду, более естественно вливаются в цветники.

Гибриды лесной лилии. Теоретически, хозяйки этих скромных, обычно обращенных вниз цветков, идеально подходят для стран климата средней полосы. На одном месте можно выращивать долгие годы (десятилетие и дольше). Не любит пересадки, требуется несколько лет, пока освоится. Самое идеальное место в полутени. В конце июня распускают цветки и поднимает их на высокой стрелке. Доминирующая высота 120-160см.

Гибриды трубчатых лилий. Не все представители этой группы надежные. Холодными и бесснежными зимами без мульчи могут вымерзнуть, пострадать от поздних весенних заморозков, также чаще страдают от болезней, по сравнению с вышеупомянутыми азиатскими и лесными гибридами лилий. Один лилиевод даже рассказывал, что со временем грядка трубчатых лилий пустеет, остаются лишь лилии исключительных сортов, из которых выведены эти гибриды, например, Саржент (L. sargentiae) или королевская лилия (L. regale). Во второй половине июля раскрывающиеся трубчатые душистые цветы манят убедится в критике, точнее — найти эти тезисы опровергающие гибриды. Решила попробовать выращивать сорта выведенные в краях с похожим на наш климат. Мульчировать не буду — пусть остаются самые выносливые.

Другие гибриды лилий. Отдельные группы этих гибридов помечаются условными сокращениями, от скрещивания лилий каких групп получены эти гибриды, например: LA (Longiflorum x Asiatic), OT (Oriental x Trumpet), LO (Longiflorum x Oriental) и так далее. Лилии группы LA оставляют впечатление нетребовательных, по потребностям и по характеру очень похожи на азиатские — цветут примерно в то же время, размножаются достаточно хорошо, большинство сортов чуть ниже азиатских. Преобладают цветки формы чаши, к сожалению, склонны к выцветанию.

Начало августа опьяняющим ароматом отмечают лилии группы OT, которых еще называют гибридами Orientpet. Действительно впечатляющие — стебли высокие и сильные, цветы огромные. Чтобы обсадить большую площадь понадобится немало терпения, так как размножается медленно. Их сажаю на заднем плане цветника — за примерно в то же время цветущими эхинацеями или более рослыми геранями («Johnson’s Blue»).

]«ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА Самый основной элемент ухода за малиной - это двойная обрезка, без которой не получить надлежащего эффекта. Как производить двойную обрезку? У молодых побегов малины первого года на высоте от 80 до 120 см необходимо верхушки срезать секатором или просто прищипнуть на 5-10-15 см. Момент обрезки побегов в большинстве случаев приходится на конец мая - начало июня. Это зависит от того, какая весна, поздняя или ранняя. Первую обрезку следует делать, по возможности, раньше, с учётом того, что интенсивный рост всех растений происходит в первой половине лета, а не во второй. В случае холодной весны первую обрезку можно произвести не дожидаясь указанной высоты. В этом случае высота всего участка малины в этом сезоне может оказаться пониже, но на дополнительных побегах это не отразится. Но поздней обрезки всё же следует избегать. А проведение её в конце июля или в августе - недопустимо. При обрезке побегов на высоте 80-90 см малина на второй год, к моменту плодоношения, будет иметь среднюю высоту, более удобную, во всех отношениях, как при уходе за ней, так и при сборе ягод. При обрезке побегов в 100 см малина, к моменту плодоношения, будет иметь высоту выше средней. При обрезке их на высоте 100-120 см малина будет очень высокая. Доводить растения до большой высоты не следует, потому что побеги после второй обрезки, в период плодоношения, от наличия огромной завязи, бутонов, цветов, поспевающих и спелых ягод, приобретают неимоверную тяжесть, обилие ягод схоже с гроздьями винограда. Такие мощные кусты малины, во избежание полегания их на землю и поломки, требуют крепкой опоры и поддержки, что доставляет садоводу немало хлопот и, сказать по правде, радостного беспокойства. Поэтому целесообразнее, во всех отношениях, иметь малину средней и чуть выше средней высоты. Такая малина с применением к ней двухразовой обрезки и всего комплекса нового агрометода даёт хорошие урожаи, становится более компактной, удобной для работы с ней. Итак, при достижении желаемой высоты молодых побегов первого года, вы произвели первую обрезку верхушек малины, на 5-10-15 см. Обрезка побегов на 5-10-15 см, а не на какую-то определённую длину вызывается следующими соображениями:  молодой побег, здоровый, не имеющий дефектов, требует прищипки на 5 см,  вершина другого побега с какими-то дефектами (например, поражёнными почками) обрезается на 10 см,  у побега со сломанной или засохшей верхушкой удалить её на 15, а порой на 20 см, как говорят, «до живого места». Итак, первая обрезка произведена, независимо на сколько сантиметров. Это не имеет значения. Но цель достигнута: путь в высоту побегам приостановлен. Дальше рост молодым побегам предоставляется в ширину. Растение, хотя и пораненное, но полное жизненных сил, стремится компенсировать потерю за счет активизации дремлющих почек центральной корневой системы. Поэтому через несколько дней после обрезки верхушек побегов в верхних пазушках листьев образуются 2-5 ростков, а некоторые побеги дают их до десятка. К концу лета ростки в пазухах листьев отрастают от 20-40 до 80-90 см длиной и превращаются в дополнительные побеги первого этапа. У некоторых сортов малины дополнительные побеги достигают одного метра и более. В результате обрезанный одинокий побег превращается в пышный, мощный красивый куст, который идёт в зимовку, то есть пригибается к земле, чтобы на следующий год дать урожай. На этом заканчивается операция первой обрезки молодых побегов первого года. ВТОРАЯ ОБРЕЗКА С наступлением весны следующего года, когда перезимовавшие побеги подняты, привязаны к шпалерам (я называю их перилами или опорами), достаточно распустились, все образовавшиеся к осени прошлого года дополнительные побеги, кроме основного, прищипнутого, также нужно обрезать на 5-10-15 см. Вторая обрезка (боковых дополнительных побегов) наносит растению значительную травму, по сравнению с первой. Поэтому и компенсация за потерю, за счет активизации дремлющих почек центральной корневой системы, повышается в несколько раз ... Вторая обрезка играет решающую роль во всем комплексе нового агрометода по уходу за малиной, потому что после неё по всему основному стеблю, вплоть до корневой системы, образуются дополнительные побеги. Таким образом, к концу второго сезона на основном побеге образуется от 15 до 30 дополнительных, все они бутонируют, цветут и вступают в плодоношение. Побеги малины с дополнительными побегами первого и второго года, достигая апогея своего развития в июле-августе, приобретают вид пирамидального тополя. Стебли, покрытые сплошь от вершины и до земли завязью, бутонами, цветами и гроздьями крупных, спелых и доспевающих ягод, представляют изумительное зрелище. Двухразовая обрезка малины - самая главная операция в достижении высоких урожаев ягод. Плодоношение всех сортов при существующих «уходах» продолжается две-три недели. При агрометоде двухразовой обрезки плодоношение длится свыше двух месяцев - с июля до конца сентября, до наступления холодов, с непрерывно продолжающимся появлением новых завязей, бутонов, цветов и ягод. Двухразовая обрезка ценна ещё и тем, что она может быть применима для всех сортов малины. Садоводы, которые применили этот агрометод, все стали получать высокие урожаи. Если побегам малины произвести только одну обрезку и на этом остановиться, то с двух-трёх и более дополнительных побегов (первого этапа) можно снять за сезон 1-1,5 кг ягод с куста. Если же произвести двухразовую обрезку, то с 15-30 дополнительных ветвей первого и второго этапов, при наличии в кусте 4-5 основных побегов, за сезон можно получить 3-4 кг ягод. За сезон 1985 года с одного куста, при наличии в нём 10 основных побегов мною было снято 6 кг 700 г ягод, в среднем с одного побега обошлось по 670 г. Куст занимал площадь 4 кв. м.»