О термине "ниша" Джек Траут и Эл Райс говорят в своей книге о позиционировании брендов следующее: есть 1-3 известных всем бренда-лидера (Guerlain), есть 5-7 их преследователей (Kenzo), и множество марок, старающихся выжить за счет мелких кусочков рынка, находя рыночные ниши. Люкс-парфюмерия продает ароматы за счет статуса и рекламы, масс-маркет – благодаря низкой цене, нишевая парфюмерия – без рекламы и низкой цены – делает ставку на необычность ароматов и красивые легенды. Нишевыми продуктами в свое время были многие лидеры рынка: Chanel, шампанское, джипы 4WD, Coca-Cola – но они сумели стать сильнее и выделиться в самостоятельный лидерский бренд. Слово «нишевая» в большей степени указывает на организацию работы бренда и маркетинг, нежели на его творческую составляющую: такие марки не связаны по рукам и ногам выверенными с точки зрения продаж брифами и фокус-группами, на которые уповают корпорации, но это не отменяет того, что они могут делать коммерческие, безликие и просто плохие ароматы — но за большую цену. И дело далеко не всегда в драгоценных ингредиентах/роскошной упаковке/захватывающих легендах: скорее noblesse oblige, положение обязывает.

Стойкость не имеет ничего общего с качеством композиции и далеко не всегда необходима, чтобы подчеркнуть ее характер: так, одеколоны, всевозможные акватические и травянистые ароматы не предназначены для того, чтобы оседать на коже на трое суток и неслышно подпевать "Куда ты, туда и я". Хороший аромат рождает эмоции. Если эмоции рождаются только со стойкостью и шлейфом - то бензин или керосин и пахнут дольше, и шлейфят дальше.

Нет, потому что натуральные компоненты не гарантируют ни красоты, ни качества аромата, если с ними работает бесталанный парфюмер.

Духи нужно наносить туда, откуда они будут лучше звучать – и если с шарфа или волос они слетают интереснее, чем с кожи, то зачем страдать и упорно поливать шею и запястья? Про нанесение на шелковые или светлые вещи, а также в глаза, рот и на слизистые говорить не будем – тут все и так понятно.

...обычно этот миф оканчивается пассажем типа «иначе молекулы сломаются и аромат зазвучит иначе». Размазывать духи можно, если вам того хочется – молекулы не погибнут, конечно, но с разогретой кожи верхние ноты, самые легкие, испарятся быстрее, что теоретически приведет к ускорению раскрытия

В дьюти-фри и духи, и косметика ровно такого же качества, как в России/Украине/любой другой стране, если только в России/Украине/любой другой стране вы пользовались оригиналом.

Возможно, дело в аносмии к определенным веществам, которые содержатся в этом аромате – или в том, что со временем аромат просто испарился с кожи или той поверхности, куда вы его наносили. Помимо этого, организм любого человека устроен так, что он перестает замечать повторяющиеся воздействия. Мы не замечаем запах в чужом доме через пять минут, мы не слышим фоновую музыку - но начинаем замечать, если они трансформируются. Довольно много ароматов не изменяется со временем, что приводит к тому, что мы перестаем замечать их раньше.

Скажем так: чисто теоретически повторить аромат можно, если обманным путем добыть у производителя его формулу (в интернет они не попадают, хотя некоторые энтузиасты считают иначе) и все материалы вместе с оборудованием. Но суровая, несправедливая жизнь доказывает, что сделать это проблематично – еще сложнее, чем на этом занятии сэкономить. Даже при желании...

Подделывают обычно самые покупаемые бренды, ведь производителям контрафакта нужно продать свой товар. На рынке можно встретить копии Serge Lutens, Tom Ford, Amouage, Montale, Creed и еще ряда марок, позиционирующих себя как нишевые. Дополнительно облегчают подделку типовые флаконы нишевых марок.

Ароматом не стоит пользоваться только тогда, когда он испортился: при грамотном хранении срок эксплуатации можно продлить. Даже испорченный аромат не сможет навредить вашему здоровью.

Нет, это вопрос восприятия: нам гораздо привычнее улавливать фужерные ароматы с мужчин, но это совершенно не значит, что ими не могут пользоваться женщины. В парфюмерии вообще нет правил относительно гендера: если аромат вам нравится - расслабьтесь, получайте удовольствие и не смотрите, pour homme там или pour femme. Плюс есть довольно много женских фужерных ароматов. Например, Contessa Moresque, Tigress Faberge, Phul-Nana Grossmith или Donna Parfumerie Bruckner.

Механизм покорения кого бы то ни было работает немного иначе и томный, сложный аромат далеко не всегда играет на руку коварному обольстителю – главное, чтобы объект манипуляций сам хотел попасть в водоворот страстей. Следите за ЦА.

Переформулированный аромат — это просто другой аромат, он может быть лучше или хуже, но всегда нацелен на увеличение продаж (что тоже, кстати, не хорошо и не плохо). Если вы полюбили аромат и опасаетесь переформулировки – купите несколько флаконов, пока она не разлучила вас с ним.

У мужчин подобные гормональные сдвиги случаются пореже, но тоже бывают – многие факторы влияют на наш собственный (но незаметный нам) запах: от диеты и частоты гигиенических процедур, до заболеваний кожи, эндокринной системы и пр.

Во все времена соотношение хороших ароматов к плохим было примерно одинаковым – и в 40-е, и в 70-е, и в нулевые были и провалы, и шедевры.

Fl.oz., она же fluid ounce, она же «жидкая унция» – это мера объема, равная 29,57 мл, а взаимосвязь объема и стойкости сильно переоценена. Так что 1 там oz., два или целых пять, значения не имеет – эти цифры указывают только на количество жидкости внутри. Никто ведь не считает, что 200 г конфет вкуснее ста? Вот тут то же самое.

(От авторов мифа No.1) Аромат абсолютно одинаково ведет себя, будучи разлитым во флакон или атомайзер, при условии, что образец снабжен спреем – или флакон продается без него. Да, из флакона пробовать приятнее (привет согревающему чувству обладания), но это вопрос психологии, а не обоняния. Нос отдельно, руки – отдельно.

За этим убеждением стоит желание оправдать себя за чересчур быстрый выбор аромата, который впоследствии оказался неудачным. Мол, в тестере-то он лучше был, а вот во флаконе оказалось не то... Еще может играть роль незнание технологии производства: для того, чтобы запустить процесс розлива на фабрике, бренду нужно потратить некоторые средства; соответственно, для производства отдельного аромата «для тестеров» средств нужно потратить в два раза больше. Такой роскоши бьюти-индустрия, по рукам и ногам связанная цифрами и статистикой продаж, позволить себе не может, как бы этого не хотелось маленьким любителям интриг и домыслов.

...«а Shalilar «Новой Зари» и держится дольше, и раскрывается объемнее, и стоит дешевле герленовского Shalimar!» Подделка – это подделка: продукт деятельности недобросовестных производителей, решивших заработать на громком имени оригинала.
Такие ароматы могут в той или иной степени быть похожи на прототип, но никогда не будут звучать так же, как он – просто потому что при их создании использовались другие компоненты и отличалась формула. Въедливый охотник за фейками любит уличать своих жертв в плоском звучании и небольшой стойкости, но это только верхушка айсберга: никогда не знаешь, что может скрываться за названием One Mellion или Chanel No.15. Если же это убеждение сформулировать как «Версия/реплика/подделка мне нравится больше, чем оригинал», то из мифа он сразу превращается в истину последней инстанции. На вкус и цвет у нас по-прежнему товарищи не обязательны, и Shalilar для вас может быть вкуснее. Так одна девочка любила чеснок, потому что он ей напоминал о колбасе.

И наши, и заграничные сетевые магазины дорожат своей репутацией и любят с огоньком изгаляться над репутацией конкурента – отсюда и слухи про коварных продавцов из «Летуаля», которые так и норовят подсунуть наивному покупателю аллергенную жижу под видом «пятерки». Помимо этого, крупные сети часто являются одновременно и дистрибьюторами. Это удобно: закупать продукцию у бренда напрямую и распространять ее не только по партнерским магазинам, но и по своим, ведь низкая цена на крупнооптовой закупке + возможность диктовать розничную стоимость + огромный рынок дистрибуции = профит! Стоит ли при таком раскладе рисковать закупками в ОАЭ или Турции (особенно в России, где в случае чего начинаются угрозы судом и пожизненной каторгой)? Подсказка: нет, не стоит.

В эту же категорию попадают почти все винтажи и многие густые, насыщенные, иногда восточные ароматы, которые да, по тем или иным причинам (чаще потому, что в нашем детстве ими пользовались родители и люди старше нас) могут ассоциироваться с женщинами/мужчинами в возрасте. Могут – но это не значит, что ассоциируются у всех и что они неспособны нравиться людям до 50 лет. Проведем параллель с восприятием цветов: например, белый у нас ассоциируется со светом и радостью, а в ряде стран он же – символ траура. Все относительно. Да и Chanel No.5 –классика, как Моцарт, Бах и Бетховен, или вы их тоже только для пенсионеров оставляете?

Будем честны: для того, чтобы определить ценность аромата, нужен не возраст , а – вот так обида – широкий парфюмерный кругозор (который может появиться и в 20 лет, если вы ежедневно что-то пробуете и открываете для себя новое, а может не нарасти и в 60, если всю жизнь провести в ольфакторном вакууме). Помимо этого, человек может прекрасно понимать, почему этот аромат хорош, и не носить его (а носить другой, неправильный и страшно любимый): понятие «не нравится» еще никто не отменял.

...обычно сопровождается убедительным «Я сто раз так делал и вот, ношу с удовольствием». Здесь нет единственного ответа: если вам по каким-то причинам хочется полюбить этот аромат – можно попробовать разносить, если желания возиться с ним нет – не надо, зачем? В случае, если вы останетесь на необитаемом острове с одним-единственным флаконом – вы выучите его наизусть. А после освобождения можете и проклясть!

Этот миф – отражение стереотипа о том, что блондинки обычно нежны, робки и ласковы, а брюнетки – властны и коварны (с рыжими, шатенками, бритыми и крашеными у великих уравнителей обычно возникают споры), и этим стереотипом активно пользуются в рекламе всего и вся. На поверку оказывается, что характер человека, цвет его волос, знак Зодиака и парфюмерные предпочтения не связаны с собой совсем, от слова «вообще». Но это не помешало Жану Пату и многим другим после него использовать это заблуждение в коммерческих целях.

Механизм спрея сам по себе предохраняет аромат во флаконе от испарения. В свое время было модно встраивать спрей прямо в пластик верхней части, без стоппера, и это ничуть не способствовало испарению. Что касается другой беды с винтажами –засорения сопла спрея, то это бывает с любыми ароматами (чаще восточными, кожаными и амбровыми), а с крышечкой они были или без нее – роли не играет.

Массу времени в процессе производства ароматов (в особенности люксовых и масс-маркетовых) занимают различные тесты, в том числе тестирование их на людях с различным типом кожи. Одна из задач таких тестов – свести "разночтения" аромата к минимуму. Возможно, вам часто приходилось слышать от консультантов фразу "этот аромат на всех пахнет по-разному" как некое несомненное достоинство, но вообще-то парфюмеры прикладывают максимум усилий, чтобы этого избежать. В любом случае, некоторые вариации неизбежны, но редко носят радикальный характер (ландышевый солифлор едва ли на ком-то пахнет анималистичной кожей). Единственный способ узнать, как проявит себя аромат – это нанести его на своб собственную кожу.

Спрей парфюмерных флаконов герметичен и воздух практически не попадает внутрь. Если герметичность флакона каким-либо образом нарушена, то велики шансы, что со временем испортится вся жидкость внутри, а не только та часть, которая находится в трубочке спрея. Современные парфюмерные продукты проходят довольно жесткое тестирование на устойчивость и стабильность, и, помимо этого, практически всегда содержат некторое количество антиоксидантов, предохраняющих от порчи. Всё это делает процедуру "пропшикивания" лишенной смысла.

Миф о том, что зерна кофе обладают волшебной способностью нейтрализовать все запахи, встретившиеся в носу, в корне неверен, но кое-где еще живуч. Если обратиться к логике, получим вполне ясную картину: зерна эти тоже обладают ароматом (как и все духи, что вы попробовали перед тем, как обратиться к Банке Спасения), то есть, по сути, вместо того, чтобы очистить рецепторы, кофе наоборот еще сильнее перегружает их. Для того, чтобы продолжить сеанс, выпейте немного воды, подышите воздухом или прогуляйтесь – так будет лучше для всех.

...или, другими словами, «Cool Water — на морскую прогулку, Poeme — в оперу». Это не миф, но стереотип: такой же, как существование особых ароматов для блондинок и брюнеток. Да, уловить с плеча строго одетого офис-менеджера какой-нибудь Pure Poison неожиданно, но это не значит, что так делать нельзя — хотя и можно быть неправильно понятым (если вечером на остановке в диаметре 10 метров слышно только ваш Fracas, мало кто подумает, что вы возвращаетесь с курсов кройки и шитья). Ну и да, не стоит забывать о комфорте окружающих — чтобы ощущать аромат на себе, совсем не обязательно поливаться им как в последний раз.

Может показаться, что если ароматы боятся жары, то в холоде им точно будет ок, но это не так — потому что в этом случае их ждет пытка контрастом температур, неизбежная при частом — да и не очень частом тоже — использовании. Если кажется, что разница не так уж велика (действительно, что там тех двадцати градусов), стоит вспомнить о влажности — она сильно отличается как в отдельных секциях, так и в холодильниках разных типов (с функцией NoFrost и без, например). Любителям припомнить версальскую Осмотеку с ее 12 градусами заметим, что такая температура там поддерживается постоянно, а во флаконах есть только аргон — никакого кислорода.

Если бы это было так, нишевая парфюмерия никогда не стала бы такой популярной: количество ароматов марок, позиционирующих себя таким образом, за последние 10 лет выросло почти в 4 раза. Да, в нише встречаются хитрые композиции-головоломки, но есть и лаконичные, чистые, вполне понятные формулы — и их куда больше, чем можно представить.

Не миф: раскрытие аромата зависит во многом от температуры окружающей среды. Если она высокая, спирт, вода и душистые вещества будут скорее испаряться с поверхности кожи, если низкая — медленнее; история про «ношу только весной, летом не то» вполне имеет место быть.

Не миф: постоянно вдыхаемый табачный дым забивает обонятельные рецепторы и снижает их чувствительность, что осложняет дальнейшее восприятие запахов и их оттенков. В случае с парфюмерами (Морис Русель, Франсис Куркджян, Марк Бакстон, Геза Шоэн и другие) это правило тоже работает, но никто еще не отменял «слепого» смешивания, при котором нос точно знает, как будут вести себя те или иные душистые вещества друг с другом. Жану Карлю, например, даже полная аносмия не помешала создать Ma Griffe, что уж говорить о курении.

Ароматы порой вызывают в нас настолько сильные эмоции, что многие сколонны духи чуть ли не одушевлять. Однако парфюмерная продукция не живая, она не подвержена перепадам настроения и у неё нет необходимости время от времени взбадриваться. Туалетная вода, духи и прочие парфюмерные жидкости с точки зрения физики суть истинные растворы — гомогенные смеси, в которых все компоненты распределены равномерно. Трясти истинный раствор довольно бессмысленно — тепловое движение перемешивает частицы гораздо лучше, причем делает это постоянно. Если в духах вдруг образовались какие-то неоднородности, муть, хлопья, эмульсия или что-то вроде того, то это может означать две вещи: либо духи были произведены с нарушением технических условий, либо они неправильно хранились.

Если коротко — нет, электромагнитное излучение от бытовой техники никак не влияет на поведение аромата и на наше восприятие. Влияние электромагнитного поля на человека изучается уже несколько десятков лет и эффекты излучения большой интенсивности действительно обнаружены, в том числе положительные: на их основе работают многочисленные физиотерапевтические приборы (электромагнитное излучение способно ускорять заживление тканей и уменьшать воспалительные процессы). Физиологический эффект от розеток и проводки весьма невелик, но если вас действительно это беспокоит, то можно посоветовать почаще откладывать в сторону телефон и отходить от компьютера.