В Европе его максимально допустимая концентрация - 0,2%, при этом, если концентрация более 0,05%, производитель косметики должен написать на этикетке: "Внимание, данный продукт содержит формалин".
Чаще всего в косметику добавляют не свободный формалин, а вещества, которые выделяют формалин, уже находясь в косметических средствах. Это:
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
imidazolidinyl urea
methenamine
Quaternium-15
DMDM hydantoin
diazolidinyl urea
sodium hydroximethyl glycinate
benzylhemiformal
В баночке крема, которая месяцами стоит на полке в душной и влажной ванной комнате, формалин может высвобождаться настолько интенсивно, что его концентрация будет гораздо выше той, на которую ориентировались производители косметики.
Известно, что четыре консерванта из этого списка - imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, sodium hydroximethyl glycinate, benzylhemiformal - особенно быстро выделяют формалин. А два из них - imidazolidinyl urea и diazolidinyl urea - образуют несколько изомеров формалина, концентрацию которых очень трудно определить. По мнению экспертов из SCCNFP (Научный комитет по косметическим и непищевым продуктам - Scientific Committee Cosmetic and Non-Food Products), при применении максимально допустимой концентрации этих веществ, количество выделившегося из них свободного формалина может превышать допустимые 0,2%.
в 100 работах (с 1976 по 1995 г.) отмечается его способность вызывать аллергическую сыпь, эритермы, фолликулярные контактные дерматиты и другие проявления. В работе также отмечается токсичность и канцерогенная опасность формальдегида.
В настоящее время выявлено, что 22 вещества, применяемые в качестве биоцидных добавок, выделяют формальдегид в свободном виде, а в 1987 году было зарегистрировано 18850 косметических изделий, содержащих формальдегид и глутаровый альдегид. В виде параформа, в значительном количестве. Гексахлорофен вызывает повреждение мозга у детенышей обезьян. В настоящее время это соединение запрещено к использованию в США.

Когда консерванты, выделяющие формальдегид, присутсвуют в косметическом продукте, который также содержит амины (вещества, заканчивающиеся на -амин), такие как триэтаноламин (ТЕА), моноэталоамин (МЕА) или диэталоамин (ДЕА), могут образовываться нитрозамины - канцирогенные субстанции, которые потенциально могут проникать через эпидермальный барьер.

1. Гликолевая кислота как эксфолиант.

Гликолевая кислота – хороший отшелушивающий агент, она отлично растворяет склеивающее клетки вещество, что позволяет ускорить обновление клеток и избавиться от мертвых частичек кожи. В результате после воздействия гликолевым пилингом на поверхности остается новый, гладкий, помолодевший и более ровный слой кожи. Исчезают пигментные пятнышки, тонкие морщинки, появляется естественное свечение.

Важное преимущество: Отшелушивание кислотами более бережно относится к вашей коже, чем пилинг с помощью абразивных частичек. Кроме этого, кислоты действуют более равномерно, не оставляя пропущенных участков кожи, в то время как эффективность скраба с косточками или пластиковыми микросферами ограничена вашими действиями: вы можете интенсивно помассировать кожу на лбу, но оставить нетронутой участки на щеках или подбородке.

2. Гликолевая кислота как антивозрастной агент.

Если вы пока не решились перейти на скраб с гликолевой кислотой, возможно его антивозрастное действие станет для вас дополнительным аргументом.

Сразу несколько исследований (1998 и 2001 годов) подтвердило, что гликолевая кислота способна увеличить производство кожей коллагена. Это означает, что при применении средств с гликолевой кислотой вы сможете иметь более упругую и молодую кожу, и избавиться от мелких морщинок.

3. Гликолевая кислота как увлажняющее вещество.

Очередное полезное свойство гликолевой кислоты – это увлажняющий эффект. Он происходит из-за того, что гликолевая кислота увеличивает уровень гиалуроновой кислоты в коже. А, как известно, гиалуроновая кислота обладает беспрецедентными увлажянющими свойствами, каждая её молекула способна удерживать объем влагу, в 1000 раз превышающую её вес.

Гликолевая кислота повышает чувствительность кожи к солнцу, это означает, что кожа становится очень уязвимой к ультрафиолету, если вы пользуетесь косметикой с гликолевой кислотой. А как мы знаем, повреждения от солнца могут сильно разрушить кожу, ускоряя её старение.

К счастью, у этой проблемы есть решения. Во-первых, вы можете пользоваться гликолевой кислотой исключительно в ночное время дня. А во-вторых, днем использовать хороший солнцезащитный крем.

Ещё один важный момент: гликолевая кислота больше подходит для сухой и поврежденной кожи. Если у вас жирная и склонная к акне кожа, то лучше выбрать средства с салициловой кислотой, она способна проникать вглубь пор кожи, что очень важно для профилактики прыщей и угрей.

Во-вторых, придется поэкспериментировать, чтобы найти свой ритм использования пилингов и кремов с гликолевой кислотой. В большинстве случаев, рекомендуемая частота применения – это 2-3 раза в неделю, хотя бывают и средства ежедневного применения. Все индивидуально, и одно и то же средство может по-разному работать на разных людях.

Третий совет: не ждите мгновенных результатов. Та косметика, которая продается в аптеках и магазинах, имеет не очень высокие концентрации гликолевой кислоты – не более 15%. Такие средства работают медленно. Для более быстрых и кардинальных изменений потребуются более высокие концентрации – от 20 до 70%. Но не ищите такие продукты в магазинах. С этими концентрациями работают только дерматологи в салонах.

И четвертый факт: гликолевая кислота лучше работает, когда остается на коже какое-то время. Поэтому смываемые средства (такие как пенки для умывания) с гликолевой кислотой малоэффективны. А вот, кремы и сыворотки, которые вы оставляете на коже на несколько часов – дадут хороший омолаживающий и увлажняющий эффект.

МИФ N 2: «ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ПЕТЬ ПЕСНИ ПРО ВОЛШЕБНЫЕ СОСТАВЫ, НО Я УМЕЮ ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКИ — И ВИЖУ, ЧТО ВСЕ ИХ «ЧУДЕСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» ЗАНИМАЮТ 0,000005. А КТО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ, САМ ВИНОВАТ»

«Милочка, какие кремы?! Мы живем в XXI веке! Гиалуронку нужно пить. А если твердая — то грызть!»
Мнение Тийны: «Скажу сейчас очередную крамолу, но, если у вас нет высшего химического образования, причем желательно именно в заданном направлении, не всегда стоит читать этикетки и пытаться сделать на основании прочитанного какие-то выводы. Иногда вреда от этого бывает больше, чем пользы. Это то же самое, что дилетант, читающий историю болезни, написанную для врача.

Более того, чтобы утверждать, что, прочтя состав, вы можете сделать вывод об эффективности крема, мало иметь химическое образование. Надо еще иметь доступ к раскладке по процентам, чего на этикетках, как правило, нет, и знать другие нюансы производства, которых там нет тем более.

Я сама люблю читать этикетки — за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня на анализ этой этикетки уходит около получаса, хотя все слова там я понимаю сразу. И все равно, прочтя, я могу предположить, какая в креме будет текстура, насколько он потенциально способен вызвать раздражение (в пятом приближении), а вот насколько он будет эффективен — только в десятом приближении. Но я занимаюсь этим профессионально и всю жизнь. А те, кто занимаются другими важными делами — например, пишут статьи, или учат детей географии, или пекут хлеб, — и, услышав однажды где-то, что ингредиент N вреден, начинают выискивать его везде и клеймят позором банку, в котором он обнаружится, ошибаются.